Anet A8, часть 3: Х, У и другие буквы

Итак, поговорим о движении по осям.

Валы

Конструктивно все оси выполнены одинаково - есть два вала (или штанги) диаметром 8мм, по которым елозят линейные подшипники. Проблем тут на мой взгляд три:

1. Качество самих валов оставляет желать лучшего. Виноваты и качество поверхности - если провести ногтём вдоль вала, то чувствуются следы от проточки. Теоретически он должен быть отполирован (можно купить полированные закалённые валы на смену), но на практике - нет.
2. При движении по этому неотполированному валу линейные подшипники гремят. И люфтят (по крайней мере стоковые). Может потому, что диаметр у валов чуточку меньше 8мм (микрометр показал 7.95 мм)? 
3. Валы не очень короткие, под весом нагрузки могут прогибаться.

Замена валов на мой взгляд операция нерентабельная, поэтому будем решать проблемы по мере их обнаружения.

Люфты валов

Это первое, что было обнаружено. Валы болтаются в отверстиях акрилового корпуса.

Решается проблема с помощью каптонового скотча - отрезаем кусочек длиной 6-8 см и наматываем на концы вала, потом вал вставляем в отверстия корпуса. Разумеется, каретки и прочее уже должны быть надеты на вал.

Почему каптон? Во-первых он есть. Во-вторых он достаточно плотный.

Подшипники

Линейные подшипники (как и обычные подшипники у китайцев) так себе по качеству. Работают, но поперечные люфты ощущаются рукой. 

На замену на ebay были заказаны полимерные подшипники Igus Drylin LM8UU (оригиналы).

Забегая вперёд - несмотря на проблемы с установкой стало тише ездить. Менял на осях Х и Y, на Z остались родные.

По результатам эксплуатации скажу, что у них есть и плюсы, и минусы.

Плюсы - они значительно тише и плавнее (в смысле скрадывают неровности валов), не требуют смазки (можно смазывать жидким маслом и PTFE (тефлоновой) смазкой.

Минусы - есть такая особенность, что во время движения с ними всё нормально, но в момент страгивания надо приложить значительные (относительно, конечно) усилия.

Сейчас думаю, что если менять, то менять валы на нормальные и подшипники на традиционные японские IKO.

Конструктивные особенности оси Х на моем принтере

Сначала была напечатана такая каретка - i3 A8 Badass DiggityDank MK8 Carriage.

Всего три детали по факту - корпус, передняя панель, она же фиксирующая скоба и рычажок фиксатора. В основную деталь вкладывается экструдер в сборе (точнее его мотор) потом ставится передняя панель с обдуватором и защелкивается. Просто, быстро, легко и эффективно.

Как видите, линейные подшипники в него просто вставляются. А сзади "отлит" фиксатор для ремня.

Один из вариантов каретки сразу снабжен креплением для гибкого кабель-канала. Ну я и не удержался. 

В целом неплохо, но потом ушел от этой схемы. Да, это действительно очень удобная каретка, легко устанавливать экструдер в сборе, облегчается обслуживание, уменьшается вес каретки, бегающей по Х. В общем, куча плюсов.

Напечатал из материала PETG. Неплохо напечатал. Даже к этому моменту приехали  упомянутые пластиковые линейные подшипники Igus Drylin (из Германии).

Начал ставить и... Почему-то её начало клинить, в центре всё норм, но чуть не доходит до крайних положений. Приложил небольшое усилие, щелчок и всё норм, доходит. А что щелкнуло? Да нижний подшипник вместе с его креплением считай отлетел.

Дело в том, что в моей версии принтера чуть другое расстояние между штангами на оси X. В результате каретка, рассчитанная на другое, более распространенное расстояние просто клинится в крайних положениях и при приложении усилия отломалось "крыло" прижима подшипника. Вылечил с помощью Poxypol'а. Обратите внимание на фото с узлом фиксации ремня, в нижнем узле подшипника  видно поксипол.

Как результат, стало ясно, что и боковые детали штанги Х будут перепечатаны при переходе на другой экструдер. Но об этом тоже надо будет написать отдельно.

Ось Y

К настоящему моменту перепечатал блоки, в которые вставляются линейные подшипники.  Зачем? Посмотрим на вес деталей:

Получил очень некислое снижение веса. Всего на 4 блоках сэкономлено 4*(33+13-9.6-3.5) = 131.6  грамм. И это только на подшипниках.

Впрочем, на стол добавлено разного, о нём также будет отдельно.

Ось Z

Тут я, признаться, еще не закончил. Главная проблема оси Z на всех PRUSA-образных принтерах - два мотора.

Точнее не то, что их 2, а то, что они не связаны друг с другом. В результате, настройки очень легко сбиваются и они выходят из синхронизированного состояния.

Моторы включены параллельно, поэтому в рабочем состоянии можно слегка улучшить ситуацию переведя их на параллельное включение, но в выключенном состоянии, когда производим, к примеру, смену филамента, можно очень легко сбить настройку надавив на сдвинутую к одному из краёв каретку.

Вторая беда - низкое качество механических компонентов, то есть приводных винтов и муфт. Для правильной установки муфт надо раздобыть два шарика от подшипника, диаметром 7мм и вложить внутрь муфты, натянув пружину муфты во время устаровки.

Но останется другая проблема - кривое крепление муфты к приводному винту. Она фиксируется двумя винтами, и как бы вы ни старались, эти сволочи попадают один в канавку, второй в гребень резьбы и перекашиваются. В результате винт при вращении колбасит.

На замену были куплены муфты с пауками.

Способ фиксации на оси мотора и винте совершенно другой - она обжимает их. Встаёт очень плотно, в результате расколбас практически ушел. Остался расколбас от неровностей резьбы и самих валов, он сильно меньше того, что было.

Ну и этот самый красный резиновый паук позволяет муфте иметь некоторую непараллельность осей (скрадывает кривизну валов).

Еще один плюс - две части муфты не скреплены между собой, поэтому когда у меня пару раз заклинивало катушку филамента (ох уж эти мотки от gReg-3d), ось Х просто поднималась на филаменте и ничего не пострадало.