Специально для Роскомнадзора и прочих идиотов:
В данном руководстве не используются основные части огнестрельного оружия, не приводятся способы и технологии переделки страйкбольного привода в боевой. Автору к сожалению вообще не известны способы подобных переделок (кроме продажи привода и покупки настоящего гражданского оружия).
Личный опыт напилинга, строгалинга, сверлилинга, киянкинга и прочего стамескинга, который необходим для установки на страйкбольный АКМ (Cyma CM.048M):
- накладок цевья и газоотвода;
- газоотводной трубки;
- приклада;
- защелки магазина с пружиной и осью;
- мушки с основанием;
- компенсатора;
- шомпола;
- корпусов боевых магазинов.
Итак, для начала надо всё это купить. Благо, ничего запрещенного (то есть относящегося к основным частям оружия) среди этого нет, поэтому купить можно, пересылать можно и всё такое. Лично я покупал "на ганзе", то есть в барахолке сайта forum.guns.ru. Цены и состояние разное.
После приобретения возникли разнообразные проблемы с установкой, связанные с разницей размеров боевого АКМ и страйкбольной реплики, а также отличий в их конструкции.
По порядку, но увы - без некоторых фото. Просто во время установки как-то не до фотографий было.
Нижняя часть цевья.
Самый простой, казалось бы, апгрейд - снял страйкбольное, поставил боевое. А фигушки. Не лезет оно. Во-первых, выкидываем (если есть) металлическую прижимку. Лишняя она.
Во-вторых, надо слегка расточить внутри цевья место под крепление основания целика. Я растачивал бормашиной с фрезой по металлу, можно было и обычным макетным ножом справиться. Определяется по месту элементарно: "красим" маркером для доски выступающие части ствола, пытаемся поставить цевье - получаем на нём следы, прикидываем чего надо срезать.
Результат расточки в моем случае такой:
Результат установки:
Следует обратить внимание на разницу в текстуре и конструкции. Она такая из-за кардинальных отличий в материалах и ленивости китайцев: боевое сделано из трех кусков пропитанной фанеры из более тонкого шпона. Фанера на боевом цевье намного плотнее, обрабатывается очень хорошо и уверенно, цевьё дополнительно усилено штифтами.
Газоотводная трубка и её накладка.
Газоотвод не лезет. То есть никак. Разница в длине порядка миллиметра. Берём шкурку средней зернистости, кладём на ровную поверхность и елозим передним краем газоотводной трубки. Главное не перекосить трубку при стачивании, для чего периодически проворачиваем трубку в руке. Как только сможем впердолить трубку на место (пусть и плотно) можно останавливаться.
Накладка газоотвода требует подрезки по длине. То есть макетным ножом срезаем или напильником стачиваем торцы пока не встанет как нам хочется, после чего надеваем накладку, ставим пружинку на торец и вуаля, можно ставить на привод.
Обратите внимание на фактуру накладки от Cyma - она сделана из куска дерева, тогда как боевая из фанеры. Даже цвет у цевья и накладки в приводе разный.
Приклад.
Самая тяжелая часть работы. Дело в том, что боевой приклад вставляется в корпус ствольной коробки и фиксируется шурупами как под крышкой ствольной коробки, так и вне её. В страйкбольной реплике из ствольной коробки торчит эдакая квадратная перда, на которую нанизывается приклад. Из неё торчат провода. Это не дело, выкручиваем гирбокс, выводим провода под крышку ствольной коробки, меняем разъем на Т-коннектор (родные разъемы - редкое дерьмо).
После этого прикидываем как встанет приклад. ЧТОЗАНАФИГ?!! БОЕВОЙ КОРОЧЕ?!!
Да, действительно боевой приклад короче оригинального. Кстати, как оказалось, мне удобнее с боевым. Подозреваю, что более длинный приклад на приводе сделан для сохранения общих пропорций: длина ствольной коробки привода длиннее примерно на 8 мм (связано с невозможностью впихнуть гирбокс в боевые размеры).
Еще один бонус: у боевого приклада задняя антабка не снизу, а сбоку (более поздняя модификация АКМ).
Ставим приклад. Что надо сделать, для его установки, так это разметить чего надо удалить из него. Вот эксиз для привода Cyma CM.048M. Подозреваю, что у остальных приводов будет примерно так же.
То есть надо отрезать кусок выступающей под крепление части приклада, организовать выемку для упомянутой "перды" и просверлить отверстие для двух болтов крепления. Ну и еще углубление под шляпку нижнего болта сделать.
Отмечаем и отрезаем кусок внешней части.
Размечаем габариты углубления. Заметьте, что углубление пройдет аккурат через штифт в прикладе, его придётся точить. После разметки надо сверлами максимально выбрать фанеру внутри очерченного прямоугольника. Без фанатизма, аккуратно, на глубину чуть больше длины "перды" (5 мм запаса вполне хватит).
Далее отвёрткой аккуратно, начиная изнутри, пытаемся выкрошить, выломать и извлечь оставшийся лишний материал. Получаем дырку в прикладе с неровными кривыми краями.
Теперь самая интересная часть работы - стамеской выбрать всё так, чтобы в отверстие входила "перда". Желательно без люфта.
Верхняя часть отверстия будет перекрыта штифтом, поэтому без бор-машины разобраться с этим делом будет очень муторно, хотя по приколу и из лома можно надфилем зубочисток выточить.
Итак, всё входит, ничего не люфтит. Берём сверло М4 и прикинув направление канала в перде и верхнем лепестке крепления приклада сверлим отверстие под болты крепления сверху вниз, насквозь.
Снимаем приклад, пересверливаем сверлом большего диаметра (М___). Далее надо обеспечить потайное крепление снизу. Измеряем головку подходящего болта, берем сверло и рассверливаем снизу отверстие в прикладе на глубину чуть больше головки. Можно заложить туда шайбу, будет лучше держаться.
Теперь ставим и прикручиваем приклад. Красотища! Можно купить на той же "ганзе" пенал в приклад и заменять часть содержимого по вкусу. Я оставил отвёртку, выколотку, нейлоновый ёршик и добавил туда насадку на шомпол для чистки ствола 5.45мм (можно брать и для 4.5мм).
Защелка магазина, её пружина и ось.
Очень непредсказуемый по времени "тюнинг". По опыту может сделаться за пять минут, а может упираться полтора часа.
Снимаем родную защелку, ставим боевую с её же осью (без пружины), примеряем магазин. Расстраиваемся, что он не защелкивается. Виноваты размеры скобы. Производитель привода не гарантирует совпадения размеров с боевым прототипом.
Берем надфиль и стачиваем чего мешает. Магазин должен защелкиваться точно и до конца.
Далее самое классное.
Берем прочный тонкий провод и пропускаем через пружинку. Переворачиваем привод, прикладываем защелку как она будет стоять. Пружинку подкладываем под защелку, выводим концы провода вверх под защелкой. Наживляем одну сторону защелки на ось так, чтобы внутрь ось не торчала, только проходила два слоя металла.
Готовим не очень большой шестигранник (лучше в виде отвёртки). Тянем за провод, втягивая пружину под защелку, пока не удасться просунуть отвёртку через другую пару отверстий защелки и скобы так, что она попадёт в пружину.
То есть с одной стороны защелка зафиксирована на оси, с другой на отвёртке. Дополнительно отвёртка нанизывает на себя пружину. Дальше наша задача протолкнуть ось так, чтобы она прошла через пружину и вытолкнула отвёртку.
Просто сказать, да вот сделать…. Беда в том, что сталь у защелки и её оси хорошая, а вот у привода - чистый пластилин. И поэтому легко повредить края отверстия и заклинить защелку.
Поэтому если очень аккуратно всё сделать, то можно и за 5 минут уложиться, но если вдруг что-то перекосит и помнёт края отверстия у скобы привода, то можно провозиться и полтора часа (реально так было).
После установки можно чуть-чуть расклепать ось. Там специально с двух сторон выборка сделана, чтобы можно было подложить с двух сторон шарики и долбануть молотком.
После установки вы заметите, что магазины стали фиксироваться намного лучше. Но расплата - большее усилие для отсоединения магазина. Но по моему мнению оно того стоит.
Мушка с основанием и компенсатор.
Первое что я сделал, это открутил родной компенсатор, предварительно вжав фиксатор, вкрутил боевой (встал хорошо, плотно, уверенно, без люфта) и отпустил фиксатор. Последний тут же улетел вместе со своей пружиной. Как обычно, рукожопые китайцы сделали как проще, а не как надо. То есть просто просверлили в основании мушки отверстие, вложили пружину и штифтик, а в компенсаторе сделали выступающую часть, в которую упирается штифт.
В боевом компенсаторе этого выступа нет, поэтому он несовместим с репликой. И, кстати, боевой компенсатор легче.
Итак, была куплена мушка с основанием в сборе. В комплекте шла пружина и штифт. Видно, что штифт имеет вырез, за который и фиксируется передним штифтом крепления основания мушки к стволу.
Беда в том, что основание на мушку не лезет. Есть 2 варианта - расточить мушку или проточить внешний стволик привода. Я целиком и полностью за второй вариант, так как точить алюминий неизмеримо легче, чем хорошую сталюку. В идеале найти выход на токарный станок. Или вообще не менять эти узлы (основание, мушку, компенсатор).
После того, как мушка налезет на стволик, необходимо просверлить отверстия под штифты. Для чего выровнять мушку на стволике и умудриться просверлить всё сразу. Советую просверлить отдельно основание мушки, а потом круглым надфилем проточить стволик и забить штифты.
При установке переднего штифта надо предварительно вложить пружинку и штифт-фиксатор ДТК в их товерстие, вырезом штифта-фиксатора вниз. После установки переднего штифта он не даст выниматься этому самому фиксатору.
Следующий квест - установка боевой мушки. Она распилена и слегка расклёшена, поэтому входит КРАЙНЕ туго. Тут пригодится пенальчик из приклада - там есть инструмент регулировки, которым надо вкручивать мушку. Последний штрих - поджимаем фиксатор, накручиваем ДТК, отпускаем фиксатор. Всё.
Слева - из коробки, справа - установлены боевые. Правда, достаточно плохо установлены, так как выхода на станок не было, поэтому я и советую ставить только в случае, если есть станок.
Шомпол.
Шомпол, зараза, не лезет. Мало отверстие в узле газоотвода. Растачивается круглым надфилем.
Опционально можно сменить резьбу на конце шомпола, для совместимости с насадками для универсальных шомполов из охотничьих магазинов. Достаточно двух-трех миллиметров резьбы (по факту, достаточно двух-трех витков резьбы). Так сохраняется совместимость с нейлоновым родным ёршиком.
На фото выше как раз такой шомпол стоит. Видно, насколько он толще страйкбольного.
Магазины.
Тема пересадки магазинов заслуживает отдельного поста, тем более что фотографий процесса не сохранилось. Вкратце: можно пересунуть потроха металлической механы CYMA в стальной или бакелитовый корпус от "боевой механы" калибра 7.62х39.
Одна беда с этими механами: они не влезают в привода, чья конструкция слизана с Marui AK47. Там нет выреза в шахте магазина под защелкой, поэтому вот этот вот выступ на магазине не даёт установить механу в привод.
Пистолетная рукоятка.
На самом деле именно с этим пунктом абсолютный голяк и фейл. Дело в том, что на АКМ ставились в начале производства фанерные (как на АК-47), затем бакелитовые рукоятки.
Боевые на привод не лезут никак - на мотор их ничем не натянешь, а вот реплики рукояток...
В общем, самая похожая из доставаемых - рукоятка от LCT. Хотя и она не очень похожа на бакелит.
В комплекте с рукояткой идёт хороший винт прижима, однако рукоятка все равно немного люфтит, что решается подмоткой изолетны поверх мотора. Что не решить изолентой, так это тот факт, что она скользкая. В кожаных перчатках еще можно её терпеть, а вот голой рукой или в матерчатой перчатке... Увы, нет счастья в этом мире.
0 Комментарии