Страйкбол: Китайские клоны трассерных насадок Madbull - доработка

Как уже было описано, насадки имеют как плюсы, так и минусы. Устранить минусы в большинстве случаев не так уж и сложно (хотя твердые руки, верный глаз и хороший паяльник крайне необходимы.

Доработка включает в себя следующие шаги:

1. разобрать насадку вхлам;
2. "выдвинуть" светодиод оптопары над платой;
3. "выдвинуть" фотодиод оптопары над платой;
4. отрегулировать оптопару, чтобы светодиод смотрел на фотодиод (или наоборот);
5. заменить токозадающий резистор светодиода на плате;
6. умудриться собрать это назад;
7. обернуть блок электроники непрозрачным материалом.

Разбирать и модифицировать их довольно муторно, но реально.

Разборка и модификация.

Скручиваем внешний металлический корпус насадки.

Отсоединяем шнурок батарейного модуля от платы. Далее снимаем батарейный модуль с пластиковой трубочки, открутив два самореза, крепящих его к блоку с электроникой. Снимать надо осторожно, не повредив пластиковой трубки. В некоторых экземплярах он может сняться вместе с этой трубкой. Не пугаться, пусть снимается как хочет. Потом, если батарейный отсек снялся с трубки, я обычно отмечаю положение трубки маркером, чтобы не ломать голову насколько глубоко его надо поставить. 

Далее надо открутить винт верхней прозрачной крышечки и ножиком "лопнуть" клеевой шов возле болтика. Теперь можно снять крышку, "лопнув" шов с другой стороны или отломав пластик, никакой силовой нагрузки он не несёт, да и приклеить назад никто не запретит.

После этого остаётся открутить винты платы (4 шт), ослабить винты в зажиме трубки (2 шт) и вытянуть трубку. Откручивать электронику обязательно, так как обычно трубка зажата со стороны основания платой. После извлечения трубки плата сама вывалится (иначе конденсатором за трубочку держится). Напоминаю про отметку положения трубки маркером.

Далее "выдвигаем" оптопару. Последовательно греем выводы паяльником, вытягивая элемент оптопары то с одной стороны....

... то то с другой стороны.

Повторяем два раза, плюс выравниваем так, чтобы они были параллельны и смотрели друг на друга.

Замена резистора очень ответственная работа. Это SMD резистор не самого крупного типоразмера 0603, то есть его ширина 1,5 на 0,76 мм. Маркировка 221 означает, что его сопротивление 220 Ом (22 умножить на 10 в степени 1). Его надо заменить на резистор с номиналом 330-420 Ом. Рекомендую ставить 360 Ом, маркировка 361 именно этот номинал и означает. Заменяемый резистор на фото обведен красным.

Его надо отпаять. Для этого греем сначала с одной стороны (обычно справа, где-то секунду-две), потом быстро переносим паяльник на вторую сторону (левую) и сдвигаем его жалом паяльника (вправо).  Под ним остаются выпуклые следы припоя.

Остаётся  снять припой паяльной оплеткой. Площадки принимают аккуратный плоский вид.

Остаётся припаять новый резистор.

Далее следует сборка (в обратном порядке), причем при сборке надо не погнуть оптопару и при установке трубки найти положение, при котором на пути оптопары будет минимум неровностей, царапин и потертостей трубки. 

После сборки надо заправить провода батарейного блока внутрь (опять не сбив настройки оптопары) и наклеить пластиковую шторку на оптопару.

Остаётся обернуть корпус черной самоклейкой, чтобы устранить отражение от внутренней поверхности корпуса.

Данная операция нужна для того, чтобы улучшить работу насадки. Часть насадок идёт с блестючей внутренностью внешнего корпуса, часть крашеная, но даже крашеные ДО ПЕРЕДЕЛКИ требуют обязательного удушения переотражений внутри. Видимо, краска хорошо ИК диапазон отражает.

При накручивании корпуса следует помнить о склонности насадки колоть шары краем выходного отверстия. Для уменьшения этого эффекта, можно "уплотнить" насадку подбором накладок снаружи и на торце батарейного блока. Следы несоосности это потертости на выходном отверстии насадки (см. фото) и куча осколков шаров (на фото не показаны).

Для более надежной регулировки соосности на торец блока можно наклеить толстый двухсторонний скотч, на который приклеиваем бумажку. Ну и дополнительно можно пару оборотов "уставной синей изоленты" намотать поверх батареек, чтобы батарейный отсек не болтался внутри корпуса.

Часть насадок имеет заводской дефект - отсутствуют один или оба самореза крепления электроники к основанию корпуса насадки. Попытка вкрутить туда саморез обычно оканчивается печально - в отсутствие резьбы сворачивается головки и всё, приехали. Можно, конечно, посадить на двухстронний скотч, но можно и нарезать резьбу рядом.

Тестирование насадки.

Тестировать надо с надвинутым внешним корпусом, иначе будет ловить "засветку". Вот так выглядит мой "тестовый стенд" - это ASG Steyr M9A1 с адаптером под насадки.

Плюсы в том, что это не "блоу-бэк" с оригинальной конструкцией, позволяющей оперативно менять "выхлом" от 90 (меньше плохо летят) до 150 м/с. Тестирую на 150.

Надвигать корпус надо так, чтобы оставалась щель где-то в 5мм - вполне достаточно, чтобы увидеть вспышку, вместе с тем засветка еще не беспокоит.

Используется уловитель шаров следующей конструкции - в бутылку с отрезанной горловиной напихан свёрнутый гофрокартон от коробок. Хорошо бы на дно положить тряпку, иначе иногда шары выбивают дырки в дне.

Предыдущий уловитель из кучи тряпок в пластиковой корзине для бумаг привел к полному уничтожению этой самой корзины. Со 150 м/с не поспоришь.

После некоторых экспериментов выяснено, что подносить срез глушителя к уловителю слишком близко не стоит - шарики раздалбывают гофрокартон в бумажную пыль, поэтому даже без шара пыль может попасть в насадку и запустить вспышку. Если расстояние 10-15 см, то всё нормуль. Еще один хинт - не стрелять в одну и ту же точку, а то шарики начинают отлетать от застрявших в картоне.