среда, 21 октября 2015 г.

Приживляем боевое дерево к Tokyo Marui AK47

В общем, случилось тут приживить боевое дерево на АК47 от Tokyo Marui. Получилось как-то так.


Увы, к моему большому сожалению, фотоаппарат отказался запечатлеть половину процесса. Точнее, вроде бы сначала согласился, но потом взял и сдох. Так что мноие фотографии не сохранились, остались с мобильника, с другого аппарата... В общем, фото будет относительно мало.


Предыстория

Началось всё давным-давно, с увлечением страйкболом... нет, так слишком длинно выйдет...
Началось всё с увлечения проектом 202 и, соответственно, сбором на талиба... не, тоже долго... хотя и забавно.


В общем, будем считать, что началось всё с того, что в мои руки попал маруйский АК47 в виде вороха запчастей. Даже фронтсет был разобран до винтика. Но при этом маруйские поделки мне очень нравятся и я готов мириться со многими их недостатками, поэтому было решено оставить себе АК47, а имеющийся АКМ загнать задорого (увы, этим планам помешал попавший в мои руки прицел для него - пришлось оставить АКМ, а АК47 продать).

Итак, ворох приехал и собрать из этого вороха частей привод было не очень сложно, хотя часть деталей была не совсем от него.  Самый неприятный момент - родное пластмассовое "дерево", которое не выдерживало никакой критики. Приклад на игре словно притягивал к себе ветки и радовался каждой из них громким звонким стуком. Традиционно, решил исправить проверенным методом - подумал, а запилю-ка я на него боевое дерево.

Для тех, кто не в курсе, подобное я уже проделывал (но в большем объеме) с CYMA AKM: Установка боевых внешних частей на страйкбольный АКМ. Многие детали процесса можно поглядеть там.

Добыча дерева

Копание в интернете показало, что маруй выпустил страйкбольный АК-47 тип 3, поэтому и дерево надо искать от типа 3.


Традиционно помогла "ганза" (forum.guns.ru). Там было приобретено два комплекта фанерной фурнитуры с хранения, то есть в промасленной бумаге и с пушечным салом на металлических частях.

Почему фанера, а не дерево? Найти дерево за вменяемые деньги просто невозможно. Мне, по крайней мере, не повезло. Да и пилить/строгать его как-то менее приятно, фанерные детали прочнее. Ну а два комплекта, т.к.  в команде есть еще один счастливый обладатель маруйского ак47.

Итак, дерево приехало и начал прикидывать что и как запиливать. Кто виноват и что делать, так сказать.

Цевье и накладка

Можно сказать, самый просто "тюнинг", хотя и удивил. Накладку пришлось подтачивать по длине так, чтобы уходящего под железные (и пластиковые) части газовой трубки дерева осталось по миллиметру-полтора. Далее, пришлось радиусы этих деревянных частей частей уменьшить, так как не лезло под железяки/пластяки. В общем, всё более чем интуитивно - смотреть чего куда не лезет и точить, пока не поместится.

Кстати, на втором приводе точить по длине ту часть, что на виду пришлось больше, то есть расстояние от колодки прицельной планки до муляжа газоотводной трубки оказалось меньше.

С цевьем сложнее. Переднюю часть, которая входит в кольцо цевья, пришлось существенно обточить. И по длине (это понятно и штатно), и по радиусу. Но встало.

Со стороны же бодика пришлось серьезно уменьшать ту выпирающую часть, которая уходит в бодик. Чтобы стачивать хотя бы по ширине пришлось меньше, в бодике (по факту во фронтсете) пришлось увеличить отверстие крепления цевья, в ширину.

Итак, вроде всё, в отверстие крепления входит после стачивания ширины и глубины и... Не лезет. Дело в том, что часть фальш-ствола под цеьвем - это половинки фронтсета. И мешают приливы для скрепления половинок и их болты. Выход - проточить цевье внутри. Точить надо как в глубину (фактически до уровня выступа фиксации, аж канал шомпола видно), так и в ширину. Напоминаю о необходимости частой примерки на привод!

В результате всё встаёт плотно и замечательно. Единственно, скрип полностью не исчезнет, хотя люфт фронтсета станет меньше. Для уменьшения скрипа от цевья, на его торец, примыкающий к бодику, нужно наклеить тонкий скотч. Пусть лучше скользит, чем скрипит. Ну, или положить какой-нибудь сжимающийся материал вроде поролона или тонюсенького фетра.

Фото не сохранились, так что только результат:



Приклад

Тут-то и начинается самый "секас". Дело в том, что в отличие от боевого автомата, у которого приклад уходит в ствольную коробку, у страйкбольного приклад надевается на торчащий выступ ствольной коробки. То есть надо из "папы" сделать "маму".

Для начала, отрезаем выступ приклада заподлицо. Ничего сложного нет, при наличии приклада сами поймете что и как резать - главное не заваливать пилу. Лучше отрезать меньше, а потом рашпилем или на круге обеспечить полно удаление "первичного полового признака".

Далее, смотрим на выступ бодика сбоку. Опаньки, да у нас ширина разная будет из-за пластиковых "наростов" по бокам силуминового вкладыша.


То же самое "в противоанфас". Красным отмечен хитрый профиль (на самом деле именно этот перепад абсолютно не мешает), коричнывым - странные "крылышки", а фиолетовыми кружками - уши на верхнем креплении приклада. Дальше мы с ними "побеседуем".


Это что же, из-за хитрого профиля будем делать углубление переменной ширины, да еще и глубины немеряной? К тому же, выступ конфликтует аж с тремя усиливающими приклад штифтами.


Чтобы уменьшить эту беду, можно уменьшить "глубину проникновения", отпилив от приклада выступающий за пределы пластика хвостовик. Пластическая операция по увеличению наоборот выступа... Прикручиваем вкладыш, размечаем, откручиваем вкладыш, далее с матом отрезаем. С матом, ибо отрезным кругом бормашины очень плохо точится.



Заодно срезаем "ушки" и подтачиваем "крылышки". В моем случае для более глубокой посадки была подточена верхняя часть больше (на фото видно). Может понадобиться еще подрезать пластик. Получится как-то так.



Затем вкладываем его в бодик и фиксируем.

Теперь надо доработать ответные канавки для крепления приклада,  т.к. страйкбольные крепления с отверстиями под винты не дадут сесть прикладу до конца - они длиннее оригинала. Заодно и нижнюю канавку проточим (она не полностью проточена). Я использовал цилиндрическую фрезу для бормашины, зажав её в сверлильный станок. протачиваем нижнюю канавку и продлеваем обе проточки примерно на 3-4мм. Можно продление отложить до момента посадки.




Следует обратить внимание, что переход из канавок в плоскость надо сточить. Посмотрите на хвостовик в бодике и поймёте. Делайте примерно, потом подточите при подгонке.

Далее размечаем примерное отверстие в прикладе (отмечаем чуть меньше, чем надо) и высверливаем сверлом 3-4мм. Для ограничения глубины можно надеть на сверло трубочку.

 

Далее, можно в центре пройтись сверлом потолще - до 10 мм.


Когда засверлили до состояния швейцарского сыра, берем отвертку или мощную стамеску и выламываем, начиная от центра.


Ну и далее стандартно - стамеской и киянкой потихоньку выбираем фанеру, периодически прикладывая для сверки приклад.


Тут нас ждет пара затруднений в виде стальных штифтов. Один из них рано или поздно можно будет отрезать полностью - бормашина и тонкая цилиндрическая фреза делают это вполне неплохо. Точить с перерывами, иначе есть шанс обуглить дерево.



Второй штифт может мешать хвостовику. Тут или хвостовик подпилить, или штифт - сами решайте.

Как только приклад начнет заходить достаточно глубоко, дорабатываем проточки, добиваясь посадки приклада впритык к ствольной коробке.

Ближний штифт чисто визуально очень мешает, поэтому весьма вероятна такая ситуация:


Значит, надо нижнюю плоскость еще больше углублять, пока не сядет ровно.


В моем случае оба приклада вставали очень плотно, поэтому отрезанный кусок хвостовика значения никакого не имел.

Итак, приклад сидит плотно и точно. В этот момент надо принять решение: где разместим батарею. Если под крышкой ствольной коробки, то всё, дальше можно не возиться. Если хочется в приклад открою страшную тайну: половина работы уже сделана. Открутите затыльник приклада и увидите, что там две проточки одна над другой: для пенала и для облегчения приклада. Остаётся аккуратно стамесочкой их соединить и просверлить к ним отверстие из нашего углубления. Но сборка-разборка в этом случае геморна (надо будет отпаивать провода), да и в целом для зарядки постоянно откручивать/закручивать затыльник на мой взгляд извращение. Но тут опять-таки на вкус и цвет...

В общем, можно крепить приклад. Для уменьшения люфтов было принято решение посадить его на эпоксидку. Откручиваем и вынимаем вкладыш из бодика и обезжириваем поверхности. Далее, разводим эпоксидку и наносим изнутри на бодик и на вкладыш, затем вкладываем его в бодик и крепим винтами. Мажем на хвостовик бодика и надеваем приклад. При необходимости усаживаем. Делать это удобнее всего так: опираем приклад на табуретку, внутрь бодика, на вкладыш упираем большую шлицевую отвертку и стучим по ней киянкой.

После этого, заполняем швы эпоксидкой в месте касания приклада и бодика. Они тоненькие, но пусть уж будет по максимуму правильно сделано.

Далее ждем отверждения эпоксидки и можно сверлить отверстия под болты. Я сверлил сверлом 4.2мм и затем прямо в фанере нарезал резьбу М5 и вкрутил родные болтики крепления приклада на красный локтайт. Они выполняют фактически декоративную функцию, так как держит всё эпоксидка.

Блин, фото не сохранились. Но это всё элементарные операции.

Далее можно собирать привод и хвастаться совершенно антуражным внешним видом. Единственное, что хорошо бы озаботиться перепиливанием магазина. В моем случае, как "парадный" был куплен наиболее правильный - гладкий стальной и перепилен. Хотя, можно ограничиться более распространенным металлическим ребристым.

В таком виде результат отменный - уже с расстояния нескольких метров не видно, что бодик сделан из пластика. Ну, разве что остаётся рукоятка, но правильных решений для неё просто нет - слишком тонкие стенки должны быть для AEG привода.

Вот фото "без фотошопа".