Да, писал уже неоднократно. Тут будет на чём остнановился, плата, схема, описание что и почему.
Кусочек теории
Подсветка хоп-апа делается просто - добавляем отверстий в узел хоп-апа так, чтобы оно светило на проходящий шар. Светодиоды - тут могут быть варианты, но обычно это ультрафиолетовые светодиоды с длиной волны около 400 нм.
Я ставил 3 мм светодиоды повышенного потока с плоской головкой (её не надо пилить). Повышенность потока штука такая - сложно проверить действительно ли они такие, но...
Как работает светодиод
Всё просто - подаешь на него ТОК и он светится. Я выделил слово "ток", так как эти полупроводниковые приботы питаются не напряжением, а током. Поэтому нельзя их нормально запитать прямо от батареек. Нужен именно источник тока.
Типичный номинальный ток потребления тех диодов, которые покупал - 20 мА, при тестах они сгорали при 80-100 мА. Чем больше ток, тем ярче светит. Расплата за это - бОльший нагрев и как следствие меньший срок службы. Но если не превышать примерно 30-25 мА, то по опыту всё будет норм.
Идём дальше. Несмотря на то, что я только что написал про "ток" у светодиода есть такой параметр как прямое напряжение. То есть когда через него течёт ток, если ткнуться в его выводы вольтметром мы увидим падение напряжения около 3.2-3.3 В. Иногда 3.1 В. Я это привожу, чтобы объяснить дальнейшие расчёты.
Куда подключать подсветку
Неоднократно видел, как всякие "мастерские" умудряются такого жуткого наворотить, что диву даешься. Не один раз видел, как питание берут от аккумулятора, снабдив при этом жутко неудобным и мешающимся тумблером на проводе (да-да, я именно про Мидфорт).
Аргуентация тут такая "да он же иначе первый шар не засветит, пусть уж всегда светит). Ага, а ночью в ПНВ такой привод либо забавно светит стволом, либо из щелей корпуса. А уж замена выглядит как экзотическое файр-шоу.
Так вот, если диоды поставить не там, тогда да, не будет подсвечивать. А если всё сделать правильно и диоды будут и в камере подачи шара и в трубе подвода шаров, то даже первый шар в очереди подсвечивается. А уж очереди даже на 3 диодах в этом случае светят незначительно хуже хорошей трассерной насадки.
Как и где - писал:
- Делаем подсветку трассерных шаров в модуле хоп-апа (на примере АК)
- Подсветка хоп-апа в E&L АКС-74
- Трассерная подсветка хоп-апа Prowin для M4
Так что запитывать надо параллельно мотору. Один из полюсов питания (обычно минус) берется от разъема привода, а второй (остаётся плюс) от контактной группы.
Таким образом, подсвечивание производится строго во время стрельбы. Никакой демаскировки
Схема
Итак, нам надо обеспечить питание током нескольких светодиодов. Самый простой вариант -стабилизатор + токозадающие резисторы. Почему "резисторЫ", а потому что каждый светодиод надо питать отдельно, иначе долго они не проживут.
Для того, чтобы стабилизатору не было мучительно больно, нужно чуть добавить защиты - подключать его к питанию через диод, а после стабилизатора добавить небольшую емкость, которая сгладит пульсации и послужит небольшим "буфером" на случай просадок питания во время кручения мотора страйкбольного привода.
Итого, окончательная схема:
Подключение описано тут: Установка модуля подсветки трассерного хоп-апа
Выбор деталей и номиналов
Стабилизатор
Так как диоды хотят потреблять по 20-30 мА при напряжении 3.1-3.3 В, то выбор напряжения стабилизатора очевиден - 5 В, т.к. это одно из стандартных напряжений, стабилизаторов под него миллион и 5 В оставляют запас в 5-3.3 = 1.7 в на организацию источника тока.
Потребление тока в случае 4 светодиодов по 30 мА выходит 120 мА, поэтому микромощные стабилизаторы мимо. Но даже 6 шт по 30 мА по плечу многим обычным стабилизаторам.
Так, а что у нас с питанием? Минимальные 7.4 В обычного LiPo на 2 банке на старте мотора могут легко просесть до 5 В и вернуться сразу после этого на 6.5-7 В при вращении мотора. Лучше, конечно, другой аккумулятор, но... Будем считать у нас есть 7 В. На мелкий защитный диод уйдёт 0.7 В (если это 1n4148), а если вдруг не хватит, всегда можно воткнуть какой-нибудь диод Шоттки с его 0.2 В.
Итого, получаем на входе стабилизатора от 7-0.7 = 6.3 В до 14 В (если имеем полностью заряженный LiMn аккумулятор на 3 банки на слабом моторе привода).
Идеальный кандидат - стабилизатор reg11171-5. Он умеет отдавать до 800 мА (при наличии теплоотвода) и для этого ему на вход надо дать от 6 до 15 В. Корпусировка - sot-223
Штука распространенная, искать/доставать не надо.
Диод
Как уже упоминалось - либо 1n4148 в smd корпусе или же какой-нибудь мелкий диод Шоттки.
Конденсатор
Для идеальной работы стабилизатора на выход ставится танталовый электролит на 10 мкФ в мелком корпусе (размер А). Но тут подсветка, так что по опыту от 4.7 до 22 мкФ керамика типоразмера 0805.
Резисторы
Падение мелкое (5-3.1 = 1.9 В) при небольшом токе (30 мА) - выделяемая мощность 0,06 Вт, поэтому размер вообще не важен. Выбран 0603 - самый маленький из комфортно паяемых.
Касательно расчёта номиналов у нас есть минимальное и максимальное падения напряжения на резисторах (от 1.7 до 1.9 В т.к. у диодов падение может быть от 3.3 и 3.1 В) и две границы по току - от 20 до 30 мА. Считаем сопротивления по закону ома R=U/I.
В таблице приведены сразу и расчет какие резисторы нам нужны и справа что будет при выбранных номиналах в 68 для повышенной яркости и 75 для нормальной.
Как видно из расчетов, по току между ними не очень большое различие. Так что по большому счету можно ставить как одни, так и другие.
Для заметного увеличения тока надо ставить уже 51 Ом (себе так и делал), при этом получаем ток от 33 до 37 мА, что уже прям жестоковато, но мои экземпляры диодов вполне отходили пару лет (до продажи привода). Минус такого решения - сильнее греется драйвер. Об этом далее.
Нагрев
Когда стабилизатор понижает напряжение, обеспечивая на выходе сколько нам надо ему надо куда-то "девать" ток. В случае линейных стабилизаторов это тепло.
То есть при потреблении 23-28мА на каждый из диодов мы должны превратить в тепло лишние "вольты". Как уже говорилось, на вход мы получим от 6 до примерно 13 В. Что будет с "теплом"?
На трех диодах на 11.1 В заряженном полностью аккумуляторе получаем аж 1.6 Вт. На 6 это будет уже 3.2 Вт. Поэтому не рекомендуется эксплуатация более чем с 4 светодиодами на аккумуляторах 11.1 В.
Сборка
По опыту последовательность такая:
- паяем резисторы с одной стороны
- паяем резисторы с другой стороны
- паяем диод
- паяем стабилизатор
- паяем конденсатор
0 Комментарии