Принесли мне в ремонт 2 фонаря Angle Head Flashlight. Брутальные пластиковые загогулины. (фото после переделки, это уже потом пришла мысль сфотографировать всё).
Один из них оригинал (светлее), второй - реплика от MilTek. Оба страдали от не работающих выключателей, оригинал уже был переделан на светодиод и аккумулятор, реплику надо было переделать тоже.
Мембрана (слева) - просто резинка, без изысков.
Второй слой (в середине) - это пластина с приклёпаным "нажиматором", передающим усилие через мембрану самому выключателю.
Верхняя накладка просто переключатель режимов и кнопка (справа). Внутренний латунный (?) вкладыш осуществляет клики и надавливание на второй слой. Вот его фото подробнее:
Собственно выключатель приклёпан к корпусу фонаря и пластинам внутри и представляет собой латунную пластину.
Именно в выключателе и была проблема - окисление ухудшило контакт между пластиной и заклепкой и внутри между этой же заклёпкой и пластиной идущей к минусу питания.
Так как средств сменить заклёпку не было (оснастка хитрая нужна чтобы её обжать), то пришлось просверлить отверстие рядом и провести через него провод, припаяв его к пластине контакта напрямую. Вторым действием была чистка контактов ластиком и средством чистки контактов (Cramolin Contaclean). После подбора шурупов и сборки выключатель заработал нормально.
В отличие от оригинала сборка держится на саморезах. Ура, никакой дрели и возни - откручиваем.
А вот и главное отличие - на одну деталь меньше. Не знаю, то ли эту деталь потеряли, то ли действительно она была в таком виде с завода, но промежуточного нажиматора здесь нет.
Также заметна приличная деформация уплотнительной резинки (пришлось её перевернуть).
Как следствие, после чистки контактов и аналогичного добавления прямого провода от пластины была произведена крайне муторная операция по подбору формы изгиба пластинки контакта и высоты отгиба нажимающей детальки в выключателе. После сборки всё заработало, но в фонаре отсутствует режим "выключено", так как все равно нажималка дожимает выключатель. Но тут надо либо изготавливать нажиматор как в оригинале, либо еще пару часов убить на подбор формы контакта.
Изучение фонаря показало, что в корпус фонаря влезают рядышком два таких аккумулятора. Были взяты два Ultrafire емкостью 2600мА/ч (ага-ага, верю) и запараллелены.
Для начала я приложил из друг к другу, выровнял и залил шов между ними суперклеем и подождал пока засохнет. В процессе ожидания засыхания пайкой запараллелил эти ячейки. Потом взял пластинку из вспененного пластика и приклеил под ними. Эта пластинка нужна как крепление модуля зарядки.
Китайский модуль обеспечивает заряд током до 1А с контролем заряда и защитой от перезарядки. Особого блока питания для этого не надо, так как он оснащен разъемом mini-USB и может заряжаться хоть от компьютера.
Осталось припаять провода - один от выключателя, мы его только что припаивали, а второй просто так. Первый я паял к "плюсу", второй к "минусу "получившейся батареи. Свободный конец провода проводится внутрь фонаря, в отсек для лампочки с отражателем.
Чтобы не мешался, удаляем контакт от "плюса" родных батарей из этого отсека, он ничем не закреплён и легко вынимается.
Итак, один провод у нас уже торчит в отсеке головки ("минус"), второй паяется к оставшемуся контакту (он идет от контакта выключателя, это "плюс"). Остаётся припаяться к электронике головки - "плюс" к центральному пятачку, "минус" к внешнему корпусу.
Далее, проблема. Это дело будет болтаться в корпусе. На помощь приходит опять тот же вспененный пластик. Отмечаем диаметр головки, диаметр головы фонаря и вырезаем пару "шайб". Пару, т.к. стекло в реплике также отсутствовало, пришлось вырезать из тонкого поликарбоната. Про восстановление стекол и изготовление защитных накладок на прицелы еще будет пост.
Верхняя шайба имеет белый цвет, что входит в диссонанс с серебром отражателя. Берём металлизированный или алюминиевый скотч и обклеиваем верхнюю шайбу. Собираем.
Вуаля, ну прям как живой. Вот только синий фильтр изготовить было не из чего.
Один из них оригинал (светлее), второй - реплика от MilTek. Оба страдали от не работающих выключателей, оригинал уже был переделан на светодиод и аккумулятор, реплику надо было переделать тоже.
Выключатель оригинала
Так как на оригинале выключатель собран на заклёпках, их пришлось высверлить. После выдавливания и отделения выключателя оказалось, что он не так прост в конструкции и состоит из трех механических слоёв и гидроизоляционной прокладки. На фото попали также новые болты, заменившие заклёпки. Под них пришлось рассверлить отверстия в деталях до 3,5мм.Мембрана (слева) - просто резинка, без изысков.
Второй слой (в середине) - это пластина с приклёпаным "нажиматором", передающим усилие через мембрану самому выключателю.
Верхняя накладка просто переключатель режимов и кнопка (справа). Внутренний латунный (?) вкладыш осуществляет клики и надавливание на второй слой. Вот его фото подробнее:
Собственно выключатель приклёпан к корпусу фонаря и пластинам внутри и представляет собой латунную пластину.
Именно в выключателе и была проблема - окисление ухудшило контакт между пластиной и заклепкой и внутри между этой же заклёпкой и пластиной идущей к минусу питания.
Выключатель реплики
В отличие от оригинала сборка держится на саморезах. Ура, никакой дрели и возни - откручиваем.
А вот и главное отличие - на одну деталь меньше. Не знаю, то ли эту деталь потеряли, то ли действительно она была в таком виде с завода, но промежуточного нажиматора здесь нет.
Также заметна приличная деформация уплотнительной резинки (пришлось её перевернуть).
Как следствие, после чистки контактов и аналогичного добавления прямого провода от пластины была произведена крайне муторная операция по подбору формы изгиба пластинки контакта и высоты отгиба нажимающей детальки в выключателе. После сборки всё заработало, но в фонаре отсутствует режим "выключено", так как все равно нажималка дожимает выключатель. Но тут надо либо изготавливать нажиматор как в оригинале, либо еще пару часов убить на подбор формы контакта.
Установка аккумуляторов
Наиболее распространенный вид литиевых аккумуляторов - от сотовых. Но именно они имеют неудобный для данного применения форму и емкость. Второй вид - цилиндрические аккумуляторы формата 18650 (18мм диаметр 65мм длина), очень часто применяющиеся в фонарях.Изучение фонаря показало, что в корпус фонаря влезают рядышком два таких аккумулятора. Были взяты два Ultrafire емкостью 2600мА/ч (ага-ага, верю) и запараллелены.
Для начала я приложил из друг к другу, выровнял и залил шов между ними суперклеем и подождал пока засохнет. В процессе ожидания засыхания пайкой запараллелил эти ячейки. Потом взял пластинку из вспененного пластика и приклеил под ними. Эта пластинка нужна как крепление модуля зарядки.
Китайский модуль обеспечивает заряд током до 1А с контролем заряда и защитой от перезарядки. Особого блока питания для этого не надо, так как он оснащен разъемом mini-USB и может заряжаться хоть от компьютера.
Осталось припаять провода - один от выключателя, мы его только что припаивали, а второй просто так. Первый я паял к "плюсу", второй к "минусу "получившейся батареи. Свободный конец провода проводится внутрь фонаря, в отсек для лампочки с отражателем.
Чтобы не мешался, удаляем контакт от "плюса" родных батарей из этого отсека, он ничем не закреплён и легко вынимается.
Установка LED-головки
Тут в чём проблема - диаметр родной головки весьма приличен. Как я уже писал, не получится просто взять и вкорячить светодиод вместо лампочки, поток света будет так себе. Поэтому аналогично уже переделанному (не мной) оригиналу был выбран вариант с установкой готовой головки от фонарика. Про них я тоже уже писал.Итак, один провод у нас уже торчит в отсеке головки ("минус"), второй паяется к оставшемуся контакту (он идет от контакта выключателя, это "плюс"). Остаётся припаяться к электронике головки - "плюс" к центральному пятачку, "минус" к внешнему корпусу.
Далее, проблема. Это дело будет болтаться в корпусе. На помощь приходит опять тот же вспененный пластик. Отмечаем диаметр головки, диаметр головы фонаря и вырезаем пару "шайб". Пару, т.к. стекло в реплике также отсутствовало, пришлось вырезать из тонкого поликарбоната. Про восстановление стекол и изготовление защитных накладок на прицелы еще будет пост.
Верхняя шайба имеет белый цвет, что входит в диссонанс с серебром отражателя. Берём металлизированный или алюминиевый скотч и обклеиваем верхнюю шайбу. Собираем.
Вуаля, ну прям как живой. Вот только синий фильтр изготовить было не из чего.
0 Комментарии