Взято со специализированного буржуйского форума снайперов http://www.airsoftsniperforum.com/
Оригинал статьи: http://www.airsoftsniperforum.com/43-longrange-aegs/892-holy-grail-building-your-dmr-aeg.html
Должен заметить, что по моему личному мнению это очень и очень здравое руководство к действию по тюнингу привода. Причём в классическом понимании английского термина tuning, то есть тонкой настройке и регулировке, а не бездумной установке крутых комплектующих (хотя, что уж говорить - сам с этого начинал).
До некоторых вещей из описанного я дошел на своем приводе экспериментально-теоретическим путём, но некоторые вещи и статья в целом заставили всерьез задуматься о комплексном подходе к тюнингу как системе улучшений.
Меня часто спрашивают,
да я и сам часто натыкаюсь на обсуждения
на форумах посвященные тому как из почти
что стокового привода сделать марксманку
и в обсуждени приводится список каких-то
случайно выбраных частей типа супердлинных
свтоликов, тихих головок поршня и хитрых
резинок хоп-апа и ожидается что получится
нечто с выхлопом и точностью болтовки,
хотя по факту они всего лишь сделали то
же самое, что делают все другие владельцы
AEG приводов, за исключением того, что
гордый обладатель теперь называет свой
привод марксманкой.
На самом деле, если вы
хотите получить выхолп и точность
болтовки, вам прийдётся вбухать туеву
хучу бабла и времени в привод или же
получить нечто в лучшем случае средненькое,
по параметром эквивалентное любой
другой страйкбольной М4.
В реальной жизни
марксманка (оружие поддержки, то есть
по факту то чем является отечественная
СВД) по большому счёту это отобранная
по точности и допускам изготовления
версия существющей оружейной платформы
выпущенное опытным производителем
оружия. Таким же оно должно быть и в
страйкболе, если уж вы хотите полчить
нечто, могущее конкурировать с болтовками.
Раз уж вы хотите построить
настоящую страйкбольную марксманку,
вам прийдётся объединить все те решения,
которые делают болтовки точными и
содинить с тем, что делает AEG привода
быстрыми и эффективными, а затем потратить
столько же времени, сколько тратит на
доводку своего детища обладатель
болтовки.
Итак, что надо от хорошей
страйкбольной марксманки?
1) стабильный выхлоп,
мы говорим о разбросе скорости выхлопа
меньше чем 1м/с в худшем случае
2) стабильный и чёткий
хоп-ап, плюс качественный и ровный
внутренний столик
3) качественные шары
Понятное дело, здесь я
сконцентрируюсь на первых двух пунктах,
так как третий вы уже должны были
обеспечить
Далее будет некоторый
How To (пошаговая инструкция), который даст
общее представление о затратах,
необходимых для приближения
среднестатистической марксманки к
точности болтовок. Это не сработает на
всех без исключения приводах, но большая
часть приводов может быть улучшена
методами аналогичными описанным, так
как у многих приводов сходная конструкция
и принцип работы.
Предполагается, что
каждый кто читает это руководство
представляет как работает гирбокс, а
если нет то готов оплатить какому-нибудь
специалисту который сделает всё за вас,
так как в противном случае я ни в коей
мере не могу нести ответственности если
вы уе...те свой привод!
Описанный проект это
мой KART/G&G Mk14 Mod0 гибрид, ограниченный
выхлопом 105 м/с выхлопом, по причине
местных ограничений.
Главные цели
Мы хотим получить в
страйкбольной марксманке сочетание
гладко работающего, мощного (многие же
захотят разогнать побольше 105 м/с) и
зафиксированный в приводе гир, соединенный
с зафиксированным модулем хоп-апа,
плющимся шарами через зафиксированный
стволик. Зафиксированность, как вы
убедитесь, походит красной нитью через
всё повествование. При сборке болтовки
первое что советуют сделать это добавить
проставки для удаления вибраций ствола,
но вы удивитесь как много владельцев
AEG приводов тупо втыкают тонкий стволик
внутрь внешнего и хоть трава не расти,
а в результате имеют лишь долю от
потенциального прироста точности.
Гирбокс
Желательно применять
качественные, подходящие друг к другу
части и не вестись на советы купить
«тихие» головы так как это просто
название, лучше ставить обычные плоские,
так как к ним можно просто приклеить
всякие прокладки для демпфирования
удара головы поршня по голове цилиндра
и снижения шума.
Где возможно следует
применять цельные головы цилиндра, что
гарантирует отсутствие утечек в месте
сочленения самой головы и выпускной
трубки (трубочка на голове цилиндра на которую надевается ноззл).
Цилиндр должен быть
обычного типа, нет никакого смысла в
bore-up китах, так как они нужны только если
вы используете стволик длиннее 600мм, а
если уж вы его используете вы just
making up for other things that are lacking in your life, and I shall
give an over view of why in the barrel section.
Балансировка объема.
Вы должны по возможности сбалнсировать
рабочий объем цилиндра и объем стволика,
который вы планируете применять, так
как это максимизирует эффективность
компрессионной системы. Хорошее отношение
(как стартовая точка) — объем цилидра
должен превышать объем стволика в 1.7
раза, но это отношение может быть другим
в зависимости от веса используемых
шариков. Чем тяжелее шар, тем больше
нужно воздуха и наоборот. Можете
произвести расчёты и про сверлить
отверстия самостоятельно если уж
припёрло, но вероятно проще будет купить
готовый цилиндр с отверстиями из широкого
ассортимента представленного на рынке.
Также следует заполировать
внутреннюю поверхность цилидра до
состояния, когда в нём можно будет
наблюдать собственную рожу (как вы
можете видеть я произвожу все мои
тюнинюниги в шлеме имперского штурмовика
;) )....
Когда вы закончите с
полировкой и чисткой, надо установить
в него голову цилиндра, но до полной
установки полоска силиконового герметика
по периметру головы обеспечит отсутствие
утечек воздуха в нашей погоне за 100%
герметичностью.
Чтобы гарантировать
чёткую подачу шаров в узел хоп-апа не
помешает помочь таппету отводить ноззл
назад на миллиметр дальше и для достижения
этого я приклеил кусочек подходящей
трубки на выступ отвода таппета на
секторной шестерне, типа вот так:
Раз уж мы взялись за
таппет, я еще стачиваю примерно с пол
миллиметра с передней его плоскости,
что позволит ноззлу плотнее прилегать
к резинке хоп-апа, улучшая герметичность
контакта кончика ноззла и губок резинки
хоп-апа. Делать это надо аккуратно,
стараясь не сточить выступ в вырезе
таппета для вкладывания хоп-апа, ибо
это очень плохо. Если вы обнаруживаете,
что стачивание таппета приведёт именно
к этому, лучше сточить немного материала
с гирбокса или скомбинировать, сточив
и таппет и ответную поверхность гирбокса.
Обычно, на приводах
вроде М4 или G36 которые используют пружину
тянущую пластину таппета (пружина
работает на растяжение) это не проблема.
Но на приводах вроде G&G M14, где пружина
толкает пластину (пружина работает на
сжатие), необходимо подвинуть пружину
немного вперёд (для усиления нажима),
но не настолько, чтобы это мешало её
сжатию (при отведении ноззла) в заднее
положение, которое вы только что
отодвинули добавлением трубочки, иначе
таппет лопнет! (см. маленькие белые
вкладыши на фото выше).
Следующее фото показывает
примерное количество сточенного с
передней плоскости таппета. От этого
он кажется загнутым назад. Такие они,
таппеты G&G M14, то есть я стачиваю таппет
в нижней части и они становятся прямыми
(ну, под прямым углом).
Как вы видите, ноззл
был приклеен намертво, это было сделно
чтобы направлять шары во время подачи
в одно и то же место хопа каждый раз.
Также это помогает вести его точно по
внутреннему ноззлу головы цилиндра,
что снижает неконтролируемые утечки в
этом узле. Чтобы еще снизить эти утечки
следует обязательно применять ноззл с
уплотняющей резинкой.
Метод которым я пользуюсь для приклеивания ноззла к тапету следующий. Сначала тщательно очистил обе детали для удаления остатков смазки. Затем нанес густую силиконовую смазку вокруг и на внутренний ноззл (на голове цилиндра), затем надел на него ноззл и разогнал смазку, двигая ноззл туда-сюда. Потом нанес суперклей на канавку в таппете и быстро соединил таппет с канавкой ноззла и перенес цилиндр с головой, ноззл и таппет на их место в гирбоксе, оставив ноззл в отведённом состоянии, так что внутренний ноззл выровнял внешний ноззл под правильным углом.
Чтобы обеспечить позиционирование шаров в одно и то же место хоп-апа я снял небольшую фаску с внутренней стороны ноззла, что работает также как раструб, помогая равномернее распределять силу потока воздуха по шару внутри хоп-апа. Таким вот образом:
Следующий шаг по идее должен делать любой, кто модифицирует AEG привод, но на всякий случай опишу выставление угла сцепления (AoE = Angle of Engagement в буржуйской терминологии). В идеальном случае первый зуб секторной шестерни должен встречать первый зуб (широкая часть в начале гребёнки, до "провалов" для зубьев секторной шестерни) поршня в позиции 12 часов для секторной шестерни, что с свою очередь означает удаление второго и части третьего зубов гребёнки поршня, как на этом фото:
Чтобы отодвинуть поршень в такое положение я приклеиваю прокладки из вспененного полимера от коврика для компьютерной мыши на голову цилиндра перед поршнем, а также на голову поршня. В данном приводе, как и на моей SR25 я собираюсь только на голову поршня, если потребуется (некоторые хотят выпендриться и используют сорботан и прочие экзотические материалы, но я больше простой механик чем сноб) так как это помогает поглотить часть энергии удара головы поршня по голове цилиндра при движении вперед, а также делает привод чуточку тише.
Добавлять прокладку следует с умом, принимая во внимание сжатие прокладки под действием пружины привода. На следующем фото две черты на корпусе показывают степень сжатия прокладки с установленной пружиной. ПОМНИТЕ, ЕСЛИ ПОДБОР ПРОКЛАДКИ ПРИ КОРРЕКТИРОВКЕ УГЛА СЦЕПЛЕНИЯ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН НЕПРАВИЛЬНО, ПОРШНЮ СРЕЖЕТ ЗУБЫ!!
Ну и прежде чем кто-либо спросит отвечу: да, я сделал вентиляционные отверстия в прокладке!
Кольцевая прокладка в голове поршня. О подборе диаметра этой прокладки исписаны бесконечные темы на форумах, поэтому я не буду утомлять вас этой информацией. Я просто покажу как растянуть эту резинку чтобы получить более плотную посадку её в цилиндр. Сначала, растяните прокладку и наденьте её поверх цилиндра, таким вот образом:
Затем, с помощью слабого пламени, например от зажигалки, осторожно нагрейте кольцо прокладки вращая цилидр в пламени пока цилиндр не станет теплым на ощупь. Подождите пока он остынет совсем, и когда это произойдет тщательно очистите прокладку, установите на голову поршня и обильно (с запасом) смажьте как обычно при установке.
Прочие ништяки, относящиеся к приводному механизму
Направляющие пружины и подшипники. При малейшей возможности следует установить направляющую пружины с подшипником, так как это позволяет пружине сжиматься без продольного скручивания, то есть пружина накопит усилие в ровной прямой "линии", что в свою очредь произвет равномерную работу каждый цикл стрельбы (при каждом сжатии).
Следует также подумать об установке подшипников для головы поршня, это добавит выхлоп для пружины одного и тогоже рейтинга, так как пружина будет сжиматься на большую величину. При условии, конечно, что ваша родная голова поршня не имела проставок такого или большего размера. Ну а также этот подшипник еще уменьшит напряжения от продольного скручивания пружины. А еще это добавит вес поршню, что в марксманке весьма положительная вешь, почему это так я сейчас объясню.
Для тех из вас кто думает "О, ща я превращу этот поршень в швейцарский сыр, это сделает его легче и пружине будет проще толкать его вперёд" скажу: прекратите так думать. Оставьте эти моды тем, кому хочется разогнать скорострельность до уровня сенокосилки. Для марксманки вес во благо. Вес поршня помогает сдвинуть тяжелые шары, которым вам отныне следует пользоваться, так как ничто так не двигает вещи, как тяжелый предмет за которым стоят силы инерции. ;)
Шестерни. Я ограничен скоростью 105 м/с (350 fps), так что мне повезло и я могу обойтись шестернями со стандартным соотношением, но тем из вас кто захочет выжать побольше мощности я рекомендую ставить шестерни с большим моментом - torque up gears, но не с максимальным соотношением, так как это ухудшит реакцию на спуск, что для марксманки на базе электрического привода хреново.
Также следует убедиться что шимминг произведён абсолютно точно: слишком плотно и вы потеряете мощность, слишком жидко и гирбокс будет шумным.
Особенное внимание уделите выставлению главной шестерни (первой от мотора), так как если выставить её слишком влево и обнаружите, что мотор пережат у вас может не оказаться достаточного диапазона регулировки чтобы его ослабить. Наоборот, если сдвинуть её слишком право, вам может не хватить регулировки по вдвижению мотора внутрь гира для обеспечения достаточной площали сцепления пиньона и шестерни
Моторы. Вам подойдет практически любой мотор с высоким моментом (high torque). Он не очень быстр, но он развивает свою максимальную скорость быстрее, то есть ему хватит силы в яйцах чтобы осилить ту охренительно мощную пружину, которую вы впердолите в гир и он палюбас сделает это быстрее, чем скоростной мотор (speed motor). Оставьте эти быстрые моторы любителям сенокосилок ;).
Режим только одиночного огня. Это, да! Обязательно надо. Особенно для того чтобы этот привод считался именно марксманкой. Как этого достичь зависит от конструкции гирбокса, может хватить извлечения селекторной планки, а может прийдётся удалять что-то из механики, но сделать это надо!
Ключи на полевиках. Пока что лучшие из тех с чем сталкивался - ключи с активным торможением (AB MOSFET по буржуинской терминологии), как заводские, так и самодельные.
Если вы ставите такой ключ в привод, вы можете удалять антиреверс с пружиной (деталь, которая не позволяет вращаться главной шестерне в обратном направлении), так как этот ключ будет электрически тормозить шестерни используя мотор, останавливая их в одном и том же положении каждый раз как вы нажимаете спусковой крючок.
Причина удаления антиреверса... гарантирует то, что ваш гир больше не залипнет (зависнет в мертвой точке, когда пружина почти взведена, но мотору не хватает сил стронуть её дальше)... никогда! Совместите в одном приводе страсть к нажиманию спускового крючка, слабую батарею и антиреверс и получите залип, означающий что вам прийдётся как минимум повоиться расслабляя пружину, или как максимум срезанные зубья шестерен и/или поршня. Без антиреверса как максимум вам грозит двойная подача шаров (но всего один раз, после недовзвода)!
Бескомпромиссный гирбокс. На настоящий момент это гирбокс с предвзводом, единственная надежная реализация которого - в винтовке Tokyo Marui PSG-1. Такое можно сделать и в других гирбоксах и я такое сотворил с этим самым гирбоксом который я тут перебираю, но это штука сложная и умеет быть крайне ненадёжной.
Хоп-ап и внутренний стволик
Связка хоп-апа и внутреннего стволика является наиболее важной частью привода, заставляющей шар лететь ровно и далеко, и точка. Таким образом есть смысл потратить немножко времени для тонкой его настройки после втыкания новой резинки, прижимки резинки и ох-но длинного стволика, и тогда в конце месяца....
Так как я ограничен выхлопом в 105м/с, я использую штатную резинку хоп-апа от TM, так как они весьма хороши за свою цену, распространены и, так как то что я с ними делаю перед установкой приводит к их быстрому износу, это очень хорошо.
Сначала я беру резинку и выворачиваю её наизнанку. Затем я полностью стачиваю внутренний выступ подкручивания шара с помощью бормашины (дремелем) таким вот образом:
Этим я пытюсь убрать все возможные переменные факторы в системе, а толстый выпердыш резины деформируется при проходе шара под ним и, как я подозреваю, может оставить вдавленную полоску или деформировать проходящий под ним шар, поэтому если его не будет он не сможет внести фактор нестабильности (тут я не согласен, но автор на то и автор, хотя идея убрать выступ правильная, хотя и по другой причине).
Затем я выворачиваю её обратно и отрезаю порядка 5 мм резинки со стороны надевающейся на стволик. Это делается так как во время следующих манипуляций резинка может растянуться в длину. Следующим шагом я надеваю резинку на стволик и притягиваю нитью для чистки зубов (dental floss).
Этот метод на 100% лучше чем любые манипуляции с тефлоновой лентой о которых вы могли слышать, так как он буквально вплющивает резинку в стволик обеспечивая этим 100% уплотнение. Тем, кто никогда не видел как это делается вот как это делаю я, в картинках...
Возьмите нить и сформируйте петлю....
Удерживая петлю ОЧЕНЬ крепко оберните нить вокруг стволика 5-6 раз, обязательно обеспечивая равномерное плотное натяжение во время намотки....
Отрежьте нить от катушки и пропустите отрезанный конец (назовем его первым) в петлю и потяните за второй свободный конец нити. Петля протянет первый конец нити под намоткой...
Отрежьте концы....
Покройте всё тонким слоем силикона и установите всё в хоп-ап с помощью аккуратных вращательных движений.
Прижимной валик, это тот который обычно продаётся вместе с резинкой и изготовлен из того же материала, обычно выкидывается и заменяется на H-образный валик, который показывает очень хорошие результаты.
Я же экспериментировал с парочкой других цельнопластиковых разработок, в которых пластик используется также для того чтобы снизить неконтролируемые переменные.
Я изготовил 2 разных профиля и и получал более успешные результаты с профилем который я назвал U, в противоположность вогнутому (concave).
Для начала я покажу что я имел в виду, а потом объясню почему я считаю, что один лучше другого.
Профиль 'C' или вогнутый - аналогичен профилю Вогнутого Прижимного валика Шреддера (SCS = Schredder Concave Spacer nub), только мой валик жестко зафиксирован прямо на коромысле хоп-апа, а затем в нём сделана проточка нужного профиля...
Профиль ‘U'...
Профиль 'C' работает по принципу обеспечения контакта со всей верхней частью шара и когда сделан правильно он работает действительно замечательно, вот только настраивать его крайний геморрой! Если у вас не идеален вырез в коромысле, коромысло не строго по центру или сидит под некоторым углом, он будет посылать шары под углом к горизонту и вам прийдётся разбирать и заново пытаться поставить его правильно со всей этой муторной разборкой привода и извлечением хоп-апа, причем может потребоваться несколько таких разборок пока не установите его правильно. Если вам удалось это с первого раза, то вы либо везунчик, либо чрезвычайно одарены!
Профиль 'U' я разработал так как моё везение закончилось вместе с терпением и одаренность нифига не помогала, поэтому я решил уменьшить пятно контакта до одной точки и вдвое упростить процесс точной настройки. И таки я был прав, используя прокладки слева и справа от коромысла хоп-апа и возможность их подтачивания для сдвига точки контакта в нужную позицию (по центру) в окне хоп-апа можно настроить прямоту полёта шара с любой требуемой точностью по вашему желанию.
Другие плюсы... требуется меньше вдвигать коромысло внутрь хоп-апа для получения того же подкручивания и меньше контакта с деформирующейся поверхностью, так что КПД чуточку выше.
Минус... Так как точка контакта одна и очень маленькая, износ резинки в этом месте наступает довольно быстро и я подозреваю есть небольшой шанс сдвига шара чуточку левее или правее относительно начальной точки, куда он попадает при вставлении ноззлом в хоп-ап, так что...
Сейчас я работаю над этим....
Это гибрид всех трех типов, я сообщу что там у него с кучностью и вообще стреляет ли он прямо ;)
Шимминг коромысла хоп-апа прокладками очень важен. Он позволяет вам точно настроить хоп, а так же стабилизирует коромысло, удерживая его в одном положении насколько это возможно. Я свои прокладки делают из листовой латуни, но вы можете использовать тонкий пластик или кухонную фольгу.
Вот мой хоп-ап от M14....
А вот как я делал прокладки для хоп-апа SR25....
После установки....
Стволик. Многие начинающие и приличное количество не начинающих загипнотизированы идеей, что чем тоньше и длиннее стволик, тем лучше. Печально это говорить, но это полная хрень! В среде спринговых болтовок давно выяснено, что использовать что-либо длиннее 509мм бесполезно и на самом деле может приводить к снижению точности, и что та же VSR работает лучше всего со стволом от 430 до 480мм. Также широко распространено мнение, что AEG может быть точным со стволиком уже от 363мм.
Ну и раз мы думаем про стволики, стоит подумать и о внутреннем диаметре. Большинство людей считают, что чем диаметр меньше, тем стволик точнее. Но раз это так, почему тогда большинство владельцев VSR переходят на стволы 6.05мм, так как они более точные, чем 6.01? И зачем некоторые крупные японские компании начинают рекламировать стволы 6.08 как стволы для точной стрельбы?
Чтобы поставить точку в этом обсуждении, я использовал 440мм стволик 6.04мм Systema, так как обнаружил что этот стволик даёт шарам более пологую траекторию по сравнению с более коротким стволом, что помогает мне стрелять дальше и при этом обладает отличной точностью на дальней дистанции :).
Очень важно отполировать его, даже если он новый, как можно лучше. Вот руководство как я это делаю...
Итак, вот мы подготовили связку хоп-ап+стволик и готовы установить её в привод. Нам необходимо обеспечить плотную его установку во внешний стволик, не деформирующую и изгибающую внутренний стволик. Обычно для этого хватает одного слоя тефлоновой ленты или изоленты, а лучше всего намотать так называемый ‘Barbour’s poll’ для обеспечения равномерной поддержки по всейдлине, а затем смазать поверх силиконом чтобы он не сполз, как на фото...
Последняя и наиболее важная часть: вы должны принять все возможные меры для подавления вибраций ствола и узла хоп-апа.
Если вы посмотрите на фото хоп-апа SR24, вы увидите маленький кусочек от пластиковой карты приклеенный перед трубой подачи. Он, при установленном хоп-апе, поджимает хоп-ап к гирбоксу и переводит удары непосредственно на корпус привода, вместо поглощения их хоп-апом и стволиком. А если посмотрите на хоп-ап M14, то увидите намотанную впереди тефлоновую ленту, она намотана не как уплотнитель, а по той же причине, что и пластик на SR25.
Следует также искать способы поддержки внешнего ствола в ложе/шасси/рельсах, так как чем лучше вы подавите вибрации, тем лучше будет системе в целом.
С EBR ложем есть возможность притянуть, прижать и скрутить всё вместе болтами, так что внутренний стволик выступает лишь на пару сантиметров за последнюю точку фиксации. А еще это очень тяжелое ложе, сейчас порядка 17 фунтов, чуть тяжелее камня по весу, что позволяет снизить вибрации до минимума.
Ложе.
Все знают трюк с заполнением внутренностей привода чем-нибудь губчатым для снижения стуков и хрюков, но задумывались ли вы над его балансировкой?
Стрелки из огнестрельного оружия давно знают, что 75% веса ружья должно быть равномерно распределено в районе хвата, почему в нашем случае должно быть по-другому?
Поначалу это кажется глупым - добавлять вес к чему-то, что уже весьма тяжелое, но если вы правильно сбалансируете ружье, вы не заметите этого дополнительного веса.
Чтобы осуществить это я использую силиконовый герметик и большие гвозди, но следует быть осторожным и не перестараться, так как это искусство - правильно сбалансировать оружие. Секрет в том, чтобы добавить вес, собрать привод и протестировать улучшился ли баланс, а потом повторять пока не будет достигнуто наиболее комфортное распределение веса.
Батареи.
Во главу угла в марксманках ставится скорость реакции на спуск. Вам понадобится высоковольтная батарея, то есть с напряжение не менее 9.6в в случае Ni-Cd батареи, или литий-полимерная 7.4в батарея с высоким разрядным током, а лучше 11.1в литий-полимерная, которая даст быстрейший отклик на спуск при очень маленьком объеме батареи.
Звукоизоляция.
Всё, что делает звук механики и хлопка выстрела тише - хорошо. Это даст вам дополнительный шанс остаться незамеченным дольше, позволяя вам сделать второй, третий, а возможно и четвёртый выстрел, если вы стреляете по разнесенным в пространстве целям с одной и той же позиции.
Вспененная прокладка на поршне, вибропоглощающий материал на гирбоксе и заполненный поролоном глушитель, если вам можно их использовать, поможет в этом поглощая и изменяя звуки издаваемые приводом.
Следующая ссылка - это результат максимальных усилий в этом направлении - марксманка которую я построил с год назад с учётом этих требований.
In the following link there is an
extreme example of a DMR I built a year or so ago to fulfil this
requirement.....
Ну вот вам представление о том, сколько усилий требуется для того чтобы изготовить качественную страйкбольную марксманку.
В качестве завершения, вот это моя после тюнинга....
0 Комментарии