Тюнинг и ремонт LED фонарей: Часть 3 (волшебно-тактические решения).

Итак, ремонт и прокачку светового потока освоили здесь (часть 2), теорию тут (часть 1) . Можно приступать к особой, уличной магии. И здесь нам надо будет изучить 2 вопроса: кто виноват и что делать... Ну, то есть как адаптировать фонарик к тактическому применению и какие еще есть варианты Расширения тактической гибкости.

Сразу расстрою: на боевое оружие лучше всего ставить боевые фонари. Страйкбольные и самодельные скорее всего сдохнут и развалятся через десяток-другой выстрелов. Это, конечно, если крепления вообще выдержат. Хотя, конечно, есть и исключения из этого правила. Поэтому всё сказанное ниже будет про использование фонарей в страйкболе.

Крепление фонаря на оружие.

Для крепления на оружие есть несколько способов. Рассмотрим основные.

Зажим для фиксации на стволе/газоотводной трубке. Две половнки, которые обхватывают одновременно и ствол оружия (или газоотвод), и фонарь. Так себе решение, хотя относительно работает. Оба моих фонаря в аналогичном креплении (китайское, без нескользящих вкладышей внутри) проворачиваются и сползают, поэтому под них хорошо бы изоленты на фонарь намотать.

Крепление на планку пикаттини. Может быть как специальное, например вот это под Surefire'овские фонари M300 и прочие их же. Фонарь крепится к креплению, крепление - на планку пикаттини.

Бывают фонари, которые от рождения имеют крепление к этой планке. Например, фонарь-комбайн LLM-01.

Также выпускаются и универсальные, под фонари с корпусом диаметром в 25 или 30мм. Кстати, это крепление 1:1 совпадает с кольцами для прицелов, хотя зачастую крепление к планке менее массивное.

Еще бывает крепление на планку пикаттини чисто фонарное,  как правило детище тактикульных контор, поэтому пластиковое. Зато, к примеру, данное крепление лёгкое и быстросъемное. Удобно шлем для фонаря таким крепить.

Для тех приводов, которые не имеют планок есть такой адаптер на ствол/газоотвод.

Ну и как вариант - крепление тактической изолентой. Классика жанра, пример на верхнем фото.

Установка выносной кнопки.

Просто установить фонарь на оружие это только половина задачи. Надо еще сделать так, чтобы можно было включать фонарь удобно и без лишних движений. Этому требованию как нельзя лучше подходят выносные кнопки.

Хорошо, когда фонарь от рождения комплектуется такой кнопкой. А если нет? Как и куда её подключать?

Собственно, решения может быть два: вместо и вместе с выключателем. Какой именно способ удастся реализовать? Зависит от фонаря, но подключать вместо - гораздо проще.

Подавляющее большинство фонарей имеет выключатель в виде кнопки под резиновой мембраной, чаще всего в заднем торце фонаря.  И в большинстве таких фонарей можно было открутив кольцо изнутри хвостовика извлечь плату с пружинкой и выключателем. Как установить в таком случае выносную кнопку? Отпаять выключатель, припаять провод выносной кнопки и вывести прорезав отверстие в резиновой мембране.

Вот вид изнутри на задний выключатель на моем Ultrafire 502.

 

Откручиваем кольцо изнутри, видим внутри плату. Вытаскиваем потроха: слева направо на нижем ряду правого фото: платка с выключателем (пружинку отпаял, мешала снимать), кольцо и давилка. Кольцо вкладывалось в корпус кнопки, внутрь укладывалась давилка и наконец кнопка. Всё сверху фиксировало колечко с двумя дырками. Куда и как паять?

У выключателя с обеих сторон контакты, туда и паяем. Вывести провод наружу можно через резиновую мембрану на конце. Разумеется, давилка уже не будет использоваться, а в колце надо сделать пропилы, чтобы оно на провод не давило.

Очевидный минус такого решения - страдает герметичность фонаря, плюс провод можно оторвать. Герметичность (в ущерб разборности) решается герметиком, а закрепить провод можно нейлоновыми стяжками. Или прямо эпоксидки внутрь кольца налить.

Подключение кнопки в параллель штатному выключателю требует сверления бокового отверстия в фонаре в районе кнопки. Сверлить надо так, чтобы отверстие попало вровень с выключателем, между платой и резиновой мембраной. Где конкретно - надо смотреть у конкретной модели фонаря.

Пропускаем провод через отверстие, подпаиваем параллельно выключателю, потом мучаемся со сборкой и вуаля - и провод торчит вбок, и хвостовой выключатель работает.

Остаётся сделать тактическую кнопку. Делаются они из "микровыключателей". Их есть много размеров. Большие, нормальные (не было в загашниках, сфоткал кусочек платы, обведено красным) и совсем мелкие.

Внутри большие и средние кнопки меют следующую конструкцию: выводы проходят насквозь, то есть их не четыре вывода, а два. Также внутри есть замыкающая железка, которая перемыкает выводы при нажатии. Нажали - два параллельных проводника перемыкаются, что нам и требуется. Отпустили - замыкание "прошло".  Главное запомним - паяемся либо к выводам на одной стороне, либо по диагонали. Дальше будет фото.

Размер имеет значение: если есть возможность надо делать из больших, нет - из каких имеется. Предпочтение отдается жестким кнопкам, по этому поводу далее будет.

Берем пластинку текстолита или заготовку макетной платы, вырезаем основу, припаиваем к ней кнопку (или кнопки, здесь фото для одной). Можно было просто прорезать вдоль платы текстолит (для куска фольгированного текстолита).

Паяем. Кнопка готова, можно припаивать её к проводу, не забыв зафиксировать провод к основе. Заметьте, что провода припаиваются "по диагонали".

Остаётся обеспечить защиту. Тут нам поможет термоусадка. Одеваем поверх и нагреваем.

Если чуть-чуть перегреть, то можно пальцами (да, можно отхватить ожог) "залепить" торцы, обеспечив относительную герметичность.

С обратной стороны можно приклеить кусочек липучки.

Пара слов о жесткости термоусадки и кнопок. При обсаживании термоусадки она плотно облегает кнопку. На приведенных фото очень неправильная кнопка. На самом деле надо было сточить выпердыш на кнопке. Также правило - термоусадка должна быть относительно мягкой, иначе она при усаживании просто нажмет кнопку и будет постоянно включеный фонарь. По этой же причине (чтобы жесткость кнопки могла соревноваться с жесткостью термоусадки) надо выбрать как можно более жесткие кнопки.

Особые хитрости.

По моему мнению, самым удачным приобретением будет один из самых дешевых фонарей, которые я только покупал Ultrafire 502:

Это модульный фонарь, в него можно накупить модулей под разные задачи (о чём, собственно и пойдёт речь), он имеет прочную конструкцию, снабжен настоящим стеклом (во многих дешевых фонарях там пластик), имеет в базе неплохой модуль и может вмещать как один аккумулятор типоразмера 18650 (18 миллиметров диаметр, 65мм длина), так и пару батареек CR123 или аналогичных по размеру аккумуляторов (если драйвер в модуле фонаря позволяет).

Первый плюс этого фонаря - диаметр рукоятки. Это 1 дюйм, то есть подавляющее большинство аксессуаров для крепления фонарей легко и непринужденно принимают этот фонарь.

Универсальное крепление под планку пикаттини на шлем.  Эта штука позволит цеплять на шлем любые адаптеры под пикаттини, например для фонаря. С боковым креплением и целиком из пластика получается идеальное сочетание функционала и веса. Чтобы фонарь в нём не проворачивался - обмотал корпус фонаря изолентой. Еще один бонус такого решения - фонарь можно крепить как на  оружие, так и на шлем.

Однако, мало кто догадывается, что в него становятся и не родные модули.  Дикое количество разных. Это и есть второй (главный) плюс этого фонаря.

Модуль ксенонового фонаря чуть меньшего размера, но хорошо устанавливается в фонарь и работает (жаль, что аккумуляторов надо ставить два, а мелкие литиевые аккумуляторы откровенное гуано).

Сменный модуль мощного освещения. Для тактических применений или для освещения на стоянке. Замена модуля - дело на минуту максимум. Желательно брать модули, которые умеют работать при широких диапазонах питания. Как минимум от 3,2в до 6в. Желательно до 9в. Это позволит засовывать в фонарь не только один аккумулятор 18650, но и, если он сел, пару батарей CR123 или пару аккумуляторов этого размера... В общем, гибкость применения - сила.

Сменный модуль слабого освещения. Для освещения палатки или стоянки долгое время.

Сменный модуль мощного инфракрасного фонаря. Эта штука бывает двух видов: на один и на три ватта. Рекомендую трехваттный модуль. В паре с ПНВ эта штука очень и очень выручала в зданиях ночью - видно как днём. Увы, но малиновый огонек подсветки неплохо виден без ПНВ. А в ПНВ... Ну, на то и придумали маневрирование. Да и включать подсветку надо пореже.

Слабый ИК - для ориентации в пространстве с ПНВ или для помещений с ним же. Ну или для ПНВ 2+.

Бывают даже ультрафиолетовые модули. Можно с ними дискотеки устраивать и купюры проверять.

Рассеиватель. Простейший делается из любой белой пластиковой баночки от фотоплёнки. Очень помогает на стоянке. Ну а заводские вообще шедеврально смотрятся.

"Всем выйти из сумрака! Приготовиться к анальному досмотру!"