tag:blogger.com,1999:blog-22469037118704610402024-03-05T23:01:03.949+03:00Уголок маньяка-рукодельникаIvan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.comBlogger468125tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-14180275419980145102021-10-10T12:17:00.001+03:002021-10-10T12:17:33.386+03:00Почему нельзя запитать светодиоды от стабилизатора<p>После публикации схемы подсветки хоп-апа с пояснением что и почему сделано, в комментариях несколько раз было, что зачем так сложно, можно же сразу запитать от стабилизатора 3.3 В или подключить последовательно и запитать от Кроны, ведь работает же.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1552" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/10/b2b7c451cbddc634ecc0dc37031fb4d6.jpeg" alt="" width="1024" height="768"/><br/><br/>Разбираемся, почему так делать не стоит. Предупреждаю, дальше будут графики и заумь!<br/><br/><br/><br/>Итак, почему это работает, но так делать нельзя. Тема обсосана в интернете довольно начисто, но т.к. у меня в блоге этого нет, то...<br/></p><h2>ВАХ, какая красота!</h2><br/>Итак, есть у светодиодов (и у диодов со стабилитронами, хотя у них оно наборот) такая штука, как ВАХ - вольт-амперная характеристика. Она показывает какой будет ток через диод при определенном прямом напряжении на диоде или, что тоже оттуда следует, какое прямое напряжение будет на диоде при заданном токе.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1553" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/10/image_2021-10-10_114533.png" alt="" width="591" height="317"/><br/><br/>Тип диода тут не имеет значение, отличаются они лишь тем, где будет проходить эта кривая. Белый, кстати, это УФ светодиод с люминофором, так что всэ в порядке.<br/><br/>По горизонтали - напряжение, которое подается на светодиод, по вертикали - какой ток он при этом будет "кушать". То есть чтобы узнать ток потребления при 3 В берем по горизонтальной оси 3, поднимаемся по линии до пересечения  с кривулькой ВАХ и от этого места идем по горизонтали по вертикальной оси. Получаем примерно 15 мА.<br/><h2>Поведение диода: ток и напряжение</h2><br/>Если посмотреть как себя ведет диод при постепенном повышении напряжения, то видно, что при напряжении до примерно 2.25 В тока не будет. Нет тока => нет потребляемой мощности => нет свечения.<br/><br/>Свечение будет заметно при примерно 5 мА потребления (по опыту), поэтому пока напряжение на диоде не превысит примерно 2.75 В мы ничего не увидим. Да и при появлении это будет тускленький огонёк.<br/><br/>"Номинальные" 20 мА мы получим, когда прямое напряжение на диоде будет около 3.1 В. При дальнейшем повышении напряжения у нас будет расти ток (заметьте, прилично так) и при те же 3.3 В ток будет около 40-50 мА.<br/><br/>При 3.5 В мы получим 80 мА, то есть в этом месте скорее всего светодиод  сгорит.<br/><br/>Можно воспользоваться ВАХ и наоборот, то есть когда нам надо узнать, какое напряжение надо "подать" на диод для, к примеру, 30 мА, мы берем по верткальной оси  30, двигаемся вправо до пересечения с ВАХ и идем вниз до горизонтальной оси. Пимерно 3.15 В.<br/><br/>Надеюсь, принцип вы поняли.<br/><h2>Диод и постоянка: миф или реальность?</h2><br/>Итак, можно ли запитать светодиод постоянкой? Ответ - да, можно.<br/><br/>Будет ли это правильно? Для этого надо рассмотреть еще 2 аспекта:<br/><ol><li>что будет при изменении температуры?</li><br/> <li>ВАХ - истина в последней инстанции?</li><br/></ol><h2>Полупроводники и температура</h2><br/>Все полупроводники не любят повышение температуры. И любят понижение.<br/><br/>У диодов при изменении температуры (в том числе нагреве кристалла) ВАХ смещается. Например у диода (обычного, не светодиода, но всё же):<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1554" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/10/image_2021-10-10_115556.png" alt="" width="281" height="262"/><br/><br/>При 25 и 75 градусах при одном и том же напряжении 0,6 В ток отличается в три раза! Да, это целых 50 градусов разницы, но. Берем диапазон страйкбольных игр (от -15 до +35) и получаем те же 50 градусов. Да, ночью температуры будут не такими, но порядок сопоставим.<br/><br/>То есть при изменении температуры меняется ВАХ, следовательно меняется и ток через диоды при постоянном напряжении.<br/><h2>ВАХ разных экземпляров диодов</h2><br/>В целом любые характеристики в справочниках указываются для среднестатистических единиц. Обычно там же еще нормируются отклонения характеристик, если это не глубоко китайские детали. Там характеристики за год могут существенно измениться.<br/><br/>Даже в пределах одной партии хорошего производителя будут небольшие отличия в ВАХ реальных диодов. А уж если говорить про валовые дешевенькие светодиоды, то тут вообще ничего предсказать невозможно. Например, у купленных мной киткайских светодиодов при одном и том же токе 20 мА прямое напряжение в зависимости от экземпляра плавало от 3.15 до 3.35 в, то есть разброс около 6%.<br/><br/>Таким образом, подавая на светодиоды одинаковое напряжение мы получим РАЗНОЕ потребление индивидуальных светодиодов и, как следствие:<br/><ul><li>разную яркость свечения;</li><br/> <li>разный износ диодов.</li><br/></ul><br/>Если износ нас особо не парит, то свечение это уже обидно.  А уж у разных производителей точно яркость будет заметно отличаться просто в силу рецептуры полупроводников.<br/><br/>Стабилизация тока резистором<br/><br/>Выход очень простой - даём больше напряжения и цепляем последовательно со светодиодом резистор порядка 50-100 Ом. На пальцах как это работает:<br/><br/>Если на диоде будет больше напряжение, чем его надо для нормальной работы, тем больше тока он потребляет. Т.к. с резистором они включены последовательно, то это больший ток пойдет через связку диод + резистор, как следствие больше напряжения "сядет" на резисторе => напряжение на диоде понизится.<br/><br/>Если на диоде меньше чем надо, то меньше "сядет" на резисторе и напряжение на диоде повысится.<br/><br/>То есть резистор в данном случае стабилизирует ток через диод. А при ограничении по напряжению источника питания номинал резистора задаёт "нормальный" ток через диод. Расчёты в предыдущем посте.<br/><br/>Мощные светодиоды просто категорически нельзя эксплуатировать без стабилизатора тока, т.к. там разница в потребляемой мощности при одном и том же напряжении питания при нагреве может измеряться единицами ватт.<br/><h2>Не, ну вообще а как тогда работает питание от, например, Кроны?...</h2><br/>Крона вообще изумительная батарейка. Так как там включено последовательно аж 6 элементов, то там внутреннее сопротивление просто чумовое. Поэтому можно считать, что там внутри уже есть приличный такой резистор. Поэтому 2 светодиода (6,6 В прямое напряжение) можно подключить к кроне и будет работать. Опять, не могу предсказать ни ток, пи поведение при нагреве, ни долгожительство такой связки.<br/><h2>Выводы</h2><br/>Можно ли питать светодиоды постоянкой? Можно.<br/><br/>Работать будет? Да.<br/><br/>Хорошо и всегда будет работать? Нет, светодиодам обязательно нужен стабилизатор тока.Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-13848728827074980712021-10-03T12:48:00.001+03:002021-10-03T12:48:28.359+03:00Подсветка хоп-апа страйкбольного привода<p>Да, писал уже неоднократно. Тут будет на чём остнановился, плата, схема, описание что и почему.<br/><br/><img class="alignnone wp-image-1545 size-large" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/10/xe0oqL7bEMo-700x466.jpeg" alt="" width="700" height="466"/></p><h2>Кусочек теории</h2><br/>Подсветка хоп-апа делается просто - добавляем отверстий в узел хоп-апа так, чтобы оно светило на проходящий шар. Светодиоды - тут могут быть варианты, но обычно это ультрафиолетовые светодиоды с длиной волны около 400 нм.<br/><br/>Я ставил 3 мм светодиоды повышенного потока с плоской головкой (её не надо пилить). Повышенность потока штука такая - сложно проверить действительно ли они такие, но...<br/><h3>Как работает светодиод</h3><br/>Всё просто - подаешь на него <strong>ТОК</strong> и он светится. Я выделил слово "ток", так как эти полупроводниковые приботы питаются не напряжением, а током. Поэтому нельзя их нормально запитать прямо от батареек. Нужен именно источник тока.<br/><br/>Типичный номинальный ток потребления тех диодов, которые покупал - 20 мА, при тестах они сгорали при 80-100 мА. Чем больше ток, тем ярче светит. Расплата за это  - бОльший нагрев и как следствие <strong>меньший срок службы</strong>. Но если не превышать примерно 30-25 мА, то по опыту всё будет норм.<br/><br/>Идём дальше. Несмотря на то, что я только что написал про "ток" у светодиода есть такой параметр как прямое напряжение. То есть когда через него течёт ток, если ткнуться в его выводы вольтметром мы увидим падение напряжения около 3.2-3.3 В. Иногда 3.1 В. Я это привожу, чтобы объяснить дальнейшие расчёты.<br/><h2>Куда подключать подсветку</h2><br/>Неоднократно видел, как всякие "мастерские" умудряются такого жуткого наворотить, что диву даешься. Не один раз видел, как питание берут от аккумулятора, снабдив при этом жутко неудобным и мешающимся тумблером на проводе (да-да, я именно про Мидфорт).<br/><br/>Аргуентация тут такая "да он же иначе первый шар не засветит, пусть уж всегда светит). Ага, а ночью в ПНВ такой привод либо забавно светит стволом, либо из щелей корпуса. А уж замена выглядит как экзотическое файр-шоу.<br/><br/>Так вот, если диоды поставить не там, тогда да, не будет подсвечивать. А если всё сделать правильно и диоды будут <strong>и</strong> в камере подачи шара <strong>и</strong> в трубе подвода шаров, то даже первый шар в очереди подсвечивается. А уж очереди даже на 3 диодах в этом случае светят незначительно хуже хорошей трассерной насадки.<br/><br/>Как и где - писал:<br/><ul><li><b><a href="https://scrooge.space/2014/10/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BC/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Делаем подсветку трассерных шаров в модуле хоп-апа (на примере АК)</a></b></li><br/> <li><a href="https://scrooge.space/2015/11/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BF-%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D0%B2-e&l-%D0%B0%D0%BA%D1%81-74/"><b>Подсветка хоп-апа в E&L АКС-74</b></a></li><br/> <li><b><a href="https://scrooge.space/2015/11/%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BF-%D0%B0%D0%BF%D0%B0-prowin-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-m4-/">Трассерная подсветка хоп-апа Prowin для M4</a></b></li><br/></ul><br/>Так что запитывать надо параллельно мотору. Один из полюсов питания (обычно минус) берется от разъема привода, а второй (остаётся плюс) от  контактной группы.<br/><br/>Таким образом, подсвечивание производится строго во время стрельбы. Никакой демаскировки<br/><h2>Схема</h2><br/>Итак, нам надо обеспечить питание током нескольких светодиодов. Самый простой вариант -стабилизатор + токозадающие резисторы.  Почему "резисторЫ", а потому что <strong>каждый светодиод надо питать отдельно</strong>, иначе долго они не проживут.<br/><br/>Для того, чтобы стабилизатору не было мучительно больно, нужно чуть добавить защиты - подключать его к питанию через диод, а после стабилизатора добавить небольшую емкость, которая сгладит пульсации и послужит небольшим "буфером" на случай просадок питания во время кручения мотора страйкбольного привода.<br/><br/>Итого, окончательная схема:<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1548" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/10/Screenshot-2021-10-03-at-12.46.35.png" alt="" width="646" height="550"/><br/><br/>Подключение описано тут: <a href="https://scrooge.space/2018/10/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BD/">Установка модуля подсветки трассерного хоп-апа</a><br/><h2>Выбор деталей и номиналов</h2><br/><h3>Стабилизатор</h3><br/>Так как диоды хотят потреблять по 20-30 мА при напряжении 3.1-3.3 В, то выбор напряжения стабилизатора очевиден - 5 В, т.к. это одно из стандартных напряжений, стабилизаторов под него миллион и 5 В оставляют запас в 5-3.3 = 1.7 в на организацию источника тока.<br/><br/>Потребление тока в случае 4 светодиодов по 30 мА выходит 120 мА, поэтому микромощные стабилизаторы мимо. Но даже 6 шт по 30 мА по плечу многим обычным стабилизаторам.<br/><br/>Так, а что у нас с питанием? Минимальные 7.4 В обычного LiPo на 2 банке на старте мотора могут легко просесть до 5 В и вернуться сразу после этого на 6.5-7 В при вращении мотора. Лучше, конечно, другой аккумулятор, но... Будем считать у нас есть 7 В. На мелкий защитный диод уйдёт 0.7 В (если это 1n4148), а если вдруг не хватит, всегда можно воткнуть какой-нибудь диод Шоттки с его 0.2 В.<br/><br/>Итого, получаем на входе стабилизатора от 7-0.7 = 6.3 В до  14 В (если имеем полностью заряженный LiMn аккумулятор на 3 банки на слабом моторе привода).<br/><br/>Идеальный кандидат - стабилизатор <strong>reg11171-5</strong>. Он умеет отдавать до 800 мА (при наличии теплоотвода) и для этого ему на вход надо дать от 6 до 15 В. Корпусировка - sot-223<br/><br/>Штука распространенная, искать/доставать не надо.<br/><h3>Диод</h3><br/>Как уже упоминалось - либо 1n4148 в smd корпусе или же какой-нибудь мелкий диод Шоттки.<br/><h3>Конденсатор</h3><br/>Для идеальной работы стабилизатора на выход ставится танталовый электролит на 10 мкФ в мелком корпусе (размер А). Но тут подсветка, так что по опыту от 4.7 до 22 мкФ керамика типоразмера 0805.<br/><h3>Резисторы</h3><br/>Падение мелкое (5-3.1 = 1.9 В) при небольшом токе (30 мА) -  выделяемая мощность 0,06 Вт, поэтому размер вообще не важен. Выбран 0603 - самый маленький из комфортно паяемых.<br/><br/>Касательно расчёта номиналов у нас есть минимальное и максимальное падения напряжения на резисторах (от 1.7 до 1.9 В т.к. у диодов падение может быть от 3.3 и 3.1 В) и две границы по току - от 20 до 30 мА. Считаем сопротивления по закону ома R=U/I.<br/><br/><img class="alignnone wp-image-1546 size-full" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/10/Screenshot-2021-10-03-at-12.07.58.png" alt="" width="754" height="304"/><br/><br/>В таблице приведены сразу и расчет какие резисторы нам нужны и справа что будет при выбранных номиналах в 68 для повышенной яркости и 75 для нормальной.<br/><br/>Как видно из расчетов, по току между ними не очень большое различие. Так что по большому счету можно ставить как одни, так и другие.<br/><br/>Для заметного увеличения тока надо ставить уже 51 Ом (себе так и делал), при этом получаем ток от 33 до 37 мА, что уже прям жестоковато, но мои экземпляры диодов вполне отходили пару лет (до продажи привода). Минус такого решения - сильнее греется драйвер. Об этом далее.<br/><h2>Нагрев</h2><br/>Когда стабилизатор понижает напряжение, обеспечивая на выходе сколько нам надо ему надо куда-то "девать" ток. В случае линейных стабилизаторов это тепло.<br/><br/>То есть при потреблении 23-28мА на каждый из диодов мы должны превратить в тепло лишние "вольты". Как уже говорилось, на вход мы получим от 6 до примерно 13 В. Что будет с "теплом"?<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1547" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/10/Screenshot-2021-10-03-at-12.19.09.png" alt="" width="858" height="566"/><br/><br/>На трех диодах на 11.1 В заряженном полностью аккумуляторе получаем аж 1.6 Вт. На 6 это будет уже 3.2 Вт. Поэтому не рекомендуется эксплуатация более чем с 4 светодиодами на аккумуляторах 11.1 В.<br/><h2>Сборка</h2><br/>По опыту последовательность такая:<br/><ol><li>паяем резисторы с одной стороны</li><br/> <li>паяем резисторы с другой стороны</li><br/> <li>паяем диод</li><br/> <li>паяем стабилизатор</li><br/> <li>паяем конденсатор</li><br/></ol>Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-87407994229435503462021-09-26T18:20:00.001+03:002021-09-26T18:20:42.974+03:00Крепление оптики на АК - как я это вижу в 2021 году<img class="alignnone size-full wp-image-1538" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/Screenshot-2021-09-26-at-18.04.59.png" alt="" width="1280" height="854"/><h2>Боковое крепление</h2><br/>Кронштейн на боковую планку<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1539" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/Screenshot-2021-09-26-at-18.11.26.png" alt="" width="820" height="510"/><h4>Плюсы</h4><br/><ol><li>легко поставить и снять, никаких доработок не требуется.</li><br/> <li>может быть относительно недорогим</li><br/></ol><h4>Минусы</h4><br/><ol><li>вес, т.к. кронштейн добавляет веса. К примеру, очень хороший кронштейн от НПЗ весит 270 грамм</li><br/> <li>боковые планки у ак - больное место. На ту же Сайгу куча ругани за то, что планки ходуном ходят. У Вепря толщина стали там вроде побольше будет, там ругани особо не встрчал</li><br/> <li>почти с любым кроном складывание приклада вбок становится проблемой (лично меня это не парит, но...)</li><br/> <li>повторяемость СТП в зависимости от кронштейна и планки может быть крайне неудовлетворительной. А снимать для чистки придется, т.к. практически со всеми хорошими кронами не снять крышку ствольной коробки.</li><br/> <li>банально может не быть этой планки</li><br/></ol><h2>Планка вместо целика</h2><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1540" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/image_2021-09-26_181254.png" alt="" width="1742" height="650"/><br/><br/>То есть снимаем родной целик и на его место ставим планку.<br/><h4>Плюсы</h4><br/><ol><li>для чистки не надо снимать, то есть нет проблем с уходом стп</li><br/></ol><h4>Минусы</h4><br/><ol><li>Вес хорошей планки из стали достаточной длины (200мм планка от Партизана) - 200 грамм</li><br/> <li>теряем штатный целик (как аварийный вариант просто обязан быть)</li><br/> <li>не всякую оптику на него поставишь, может не хватить длины</li><br/></ol><h2>Газовая трубка с планкой (Ultimak и родственные)</h2><br/><img class="alignnone wp-image-1541 size-medium" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/image_2021-09-26_181615-300x200.png" alt="" width="300" height="200"/><br/><br/>Заменяем газовую трубку, закрепив её за ствол и счастье.<br/><h4>Плюсы</h4><br/><ol><li>относительно просто поставить</li><br/></ol><h4>Минусы</h4><br/><ol><li>только для коллиматора</li><br/> <li>газовую трубку и газовую камору сложно чистить, либо придется снимать и ставить обратно (прощай СТП)</li><br/> <li>нагрев коллиматора</li><br/> <li>есть отзывы о серьезном износе изделий из некоторых марок дюралей</li><br/> <li>как правило хорошие не очень дешевы</li><br/></ol><h2>Мостик над крышкой ствольной коробки</h2><br/><img class="alignnone wp-image-1542 size-large" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/image_2021-09-26_181836-700x451.png" alt="" width="700" height="451"/><br/><br/>Преподносится как "динамический кронштейн". То есть при стрельбе его колбасит вместе с оптикой, но потом возвращается в исходное положение<br/><h4>Плюсы</h4><br/><ol><li>легко поставить</li><br/> <li>легко снять</li><br/></ol><h4>Минусы</h4><br/>не знаю, т.к. сам ни разу не пробовал, но что-то мне подсказывает, что повторяемость СТП при снятии/установке будет не очень.<br/><h2>Крышка ствольной коробки с планкой</h2><br/>Видел решения от Mechsolver, являюсь владельцем FAB defence PDC.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1518" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3388.jpeg" alt="" width="1280" height="960"/><br/><br/>Решение от Mechsolver очень хотел приобрести, пока не нашел детальные фото и не получил ответ про вес (240 грамм) от автора. Для сравнения - FABовская крышка - 191 грамм и очень хорошо выполненный узел крепления и комплекс мер по обеспечению повторяемости СТП.<br/><br/>Поэтому дальше плюсы и минусы у FAB.<br/><h4>Плюсы</h4><br/><ol><li>очень легко снять/поставить (прямо с установленной на ней оптикой)</li><br/> <li>высокая повторяемость СТП</li><br/> <li>планка почти на всю длину, то есть можно установить любую оптику или оптику + коллиматор</li><br/> <li>почти не мешает штатному целику (только в нижнем положении, да и можно подпилить чтобы вообще не мешала)</li><br/> <li>малый вес</li><br/></ol><h4>Минусы</h4><br/><ol><li>цена</li><br/></ol><br/> <br/><h2>Выводы</h2><br/>Ну, вы поняли на чём я остановился...Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-3542159564797785382021-09-26T17:19:00.001+03:002021-09-26T17:19:36.368+03:00Изготовление штифтов и осей<div dir="ltr" style="text-align: left;"><br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1528" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2016/04/86d16a680e71041a7feb5b0d575db861.jpeg" alt="" width="1200" height="630"/><br/><br/>Очень часто при ремонте страйкбольных реплик оказывается, что владельцем счастливо прошиблены какие-то хитрые детальки. Или же родные штифты/оси начинают болтаться...<br/><br/>Очень часто это оси фиксации магазинов, штифты фиксации каких-то деталей ствольной коробки, штифты на пружинках фиксации пламягасителя и т.п. мелочь вроде оси приклада в АКС-74...<br/><br/>Исправить ситуации довольно просто и недорого поможет хозяйственный магазин.<br/><br/></div><br/><br/><h2>Штифты с накаткой</h2><br/><div dir="ltr" style="text-align: left;"><br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1530" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3395.jpeg" alt="" width="640" height="481"/><br/><br/>Типичный представитель - штифт фиксации зуба и потрохов магазина АК. Второй представитель  - ось фиксации гирбокса в нижнем ресивере М-серии. Хитрый момент - накатка на одном из концов, предотвращающая его выпадение.<br/><br/>Изготавливается из мягкой стали (чтобы можно было накатку сделать, без неё они вылетают), то есть идеальный вариант заготовки - гвоздь. Подбираем гвоздь так, чтобы он туго входит в отверстие. В принципе, ничего не мешает это отверстие немного рассверлить или расточить, но лучше бы без этого.<br/><br/>Для начала подбираем какую-нибудь спицу или шпильку с резьбой не на всю длину подходящего диаметра.<br/><br/>Далее, отрезаем ось до нужной длины, подгоняем торцы на круге или напильником.<br/><br/>Последний шаг - делаем накатку. Надкусываем кусачками (с небольшим погружением губок). Укусы наносим часто и под углом 45 градусов, постепенно вращая заготовку.После полуоборота заметите, что пришедшие снизу отметины кусачек перпендикулярны новым. В общем, накусываем по кругу, возможно восстанавливаем торец, если образовались заусенцы.<br/><br/>Последняя "партия" таких штифтов была изготовлена из... старого зонтика. Оказалось, что у него спицы как раз 2мм в диаметре. Разумеется, брал металлические, а не стекловолоконные. Хотя они тоже 2мм, можно было на клей посадить.<br/><h2 style="text-align: left;">Штифты и оси для вращающихся деталей</h2><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1531" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3396.jpeg" alt="" width="640" height="481"/><br/><br/>То есть ось для шестерни и т.п. В этом случае с одной стороны проще - нет необходимости в накатке, с другой выше требования к совпадению диаметра и жесткости.<br/><br/>Так вот, в этом случае берём сверло. Его хвостовик нам как правило более чем подходит. Учитывая, что тонкие выпускаются с шагом в десятые доли миллиметра, подобрать нужную ось более чем просто: берем с собой деталь и на рынке / в магазине суём в отверстие все подряд сверла по возрастанию диаметра. Как только нашли которое не лезет, берем на долю миллиметра меньше.<br/><br/>Остаётся только отрезать сверло и на круге (напильник его плохо точит) подогнать<br/><h3 style="text-align: left;">Особые случаи</h3><br/>Иногда, заменой оси можно здорово снизить люфт. К примеру, взять узел крепления приклада в CYMA.<br/><br/>Я, конечно, очень люблю продукцию этой фирмы, но умудриться сделать ВСЁ разного диаметра - диаметры отверстий для оси в прикладе и во вкладыше ствольной коробки разные и оба не совпадают с диаметром самой оси.<br/><br/>Для решения проблемы определяем наибольший диаметр отверстия и подбираем под него сверло по вышеописанной схеме. Далее, рассверливаем вторую деталь (у меня это был вкладыш), там разница в десятую долю миллиметра, так что прочность узла пострадает весьма незначительно.<br/><br/><b><span style="color: #990000;">ВНИМАНИЕ: СВЕРЛИТЬ АККУРАТНО, С МАЛОЙ ПОДАЧЕЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНО НА СВЕРЛИЛЬНОМ СТАНКЕ! </span></b><br/><b></b>В противном случае сверло может резко "затянуть" в имеющееся отверстие (при малой разнице в имеющемся и новом диаметрах) и если это случится с перекосом, то весьма велик шанс расколоть силумин у цимы или дерьмовую порошковую сталюку у других брендов.<br/><br/>Остаётся отрезать ось до нужной длины, зажать в патрон дрели и проточить ось так, чтобы стала формой как родная. Я зажимаю в обычную дрель, дрель фиксирую в тиски, включаю и обтачиваю ручной бормашиной (в простонародье дремель).<br/><br/><img class="alignnone wp-image-1532" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3397-225x300.jpeg" alt="" width="300" height="400"/><img class="alignnone wp-image-1534" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3398-225x300.jpeg" alt="" width="300" height="400"/><br/><br/>Другой вариант еще лучше - зажать в патрон сверлильного станка. В этом случае можно с помощью его тисочков и какой-нибудь шпильки получить удобную направляющую.<br/><br/>Результат (делал на скорую руку, чисто для демонстрации принципа).<img class="alignnone size-full wp-image-1533" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3399.jpeg" alt="" width="480" height="640"/><br/><br/>Аналогично прорезаются канавки под разрезные шайбы.<br/><br/></div>Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-10137654113339527162021-09-26T12:42:00.001+03:002021-09-26T12:42:28.738+03:00Вес и обвес - сравнение веса родных частей и тюнинюнинга (Сайга)<img class="size-full wp-image-1526 aligncenter" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/tactical8vw.jpeg" alt="" width="480" height="331"/><br/><br/>Тюнинг - наше всё. Ну какой обладатель крутой пушки не начнёт на неё навешивать всякого красивого, модного, тактикульного? Ну или спортивного.<br/><br/>Чего мы хотим? Модный трубчатый приклад, желательно складной вбок, рукоятку покруче, рычаг сброса магазина, спортивный УСМ с регулировками, длинное цевье с планками или интерфейсами, оптику/коллиматор, лцу, фонарь, сошки, подствольный гранатомёт, телескоп, пузырьковую камеру, лодочный мотор, транглюкатор и гнездо для ручного птеродактиля.<br/><br/>А если серьезно - поменять менее крутые части на более крутые (и чем круче, тем лучше). Понятное дело, тут не всё так хорошо, как кажется.<br/><br/>Когда первый раз берешь в руки АК/Сайгу, она в целом терпима по весу, достаточно прикладиста, с вменяемым балансом. Однако, когда начинаешь её обвешивать, то быстро понимаешь, что что-то тут не так. И прекрасный в целом инструмент превращается с тяжелое нечто с никаким балансом.<br/><br/>У меня нет готового решения сразу и для всех, но когда искал для себя, долго измерял, рыл нет, думал...<br/><h2>Родное</h2><br/>Но пойдем постепенно. Вот что удалось "замерить" весами или (для несъемных на моем экземпляре) найти в интернете насчет веса родных частей:<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1525" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/Screenshot-2021-09-26-at-12.18.57.png" alt="" width="1026" height="912"/><br/><br/>Из ужасов - вес крышки ствольной коробки аж целых 124 грамма! Приклад - 328 тоже выделяется. Цевье весьма умеренно, даже если подкинуть в него тепловой экран от "боевого". Ну еще черная накладка на газовую трубку почему-то тяжелее "сливы".<br/><br/>Замена цевья на сливу по весу много не даёт, но теряются планки.<br/><h2>Апгрейды</h2><br/>Теперь к "стороннему" тюнинюнингу.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1524" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/Screenshot-2021-09-26-at-12.19.06.png" alt="" width="1026" height="1010"/><img class="alignnone size-full wp-image-1523" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/Screenshot-2021-09-26-at-12.19.17.png" alt="" width="1026" height="1012"/><br/><br/>Как ни странно, замена крышки ствольной коробки на FABовскую с планкой и гарантированной повторяемостью СТП при установке незначительно повышает вес, всего на 67 грамм. Это весь мелкого коллиматора, если что.<br/><br/>Если же ставить боковые планки, то это будет значительно хуже: тут и повторяемость галимая, и на современных Сайгах очень много жалоб на гулящую боковую планку.<br/><br/>По цевьям тоже АД: добавление вроде бы модного-молодёжного цевья от Вежливого стрелка "обойдётся" в дополнительные 176 грамм (246 цевье, + 38 вставка + 23 планка - 131 пластиковое цевье с тепловым экраном), причём однозначно меняется баланс оружия вперёд. И это всего одна планка, или под рукоять, или под фонарь.<br/><br/>Замена приклада по весу имеет смысл только на ПТ1, остальные не обеспечивают максимальный "bang for the grams". Но ПТ стоит больно.<br/><br/>В общем, лично для себя:<br/><ol><li>поставил FAB defence PDC под оптику</li><br/> <li>добавил лёгкую переднюю рукоятку (чисто для удобства прижимания к плечу при стрельбе)</li><br/> <li>напечатал лёгенькие накладки на приклад для нужной мне длины и высоты гребня</li><br/> <li>перенес антабку приклада на другую сторону (складывать его все равно не вижу смысла)</li><br/> <li>поставил ДТК Lantac от Ротор-43, т.к. это единственный ДТК из попадавшихся, который не гавно (впрочем, если заимею классическую змейку, обязательно сравню).</li><br/> <li>добавил пластину замыкания УСМ (толку с неё чуть, благодаря проклятому блокиратору, но немного снизила люфт осей УСМ),</li><br/> <li>добавил пластину коррекции УСМ (выбрал холостой ход спускового крючка чуть не в ноль),</li><br/> <li>заменил рукоять на "магпуловскую". В идеале хотел бы купить оригинал от "US Palm", но это тяжеловато сделать.</li><br/> <li>поставил лёгенький алюминиевый "тромикс" от Lac Gun.</li><br/></ol><br/> Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-68626035797293774152021-09-26T12:11:00.001+03:002021-09-26T12:11:20.714+03:00Оптика + коллиматор - есть ли смысл? И если есть, то как готовить?<p>Оптика или коллиматор, что выбрать?<br/><br/><a href="http://rusdemotivator.ru/luchshie-demotivatory/6344-vybor-est-vsegda.html"><img class="alignnone size-full wp-image-1460" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/04/image_2021-04-18_100509.png" alt="" width="761" height="666"/></a><br/><br/>Дальше немножко рассуждений, пара фоток и выводы к чему пришел лично я <strong><span style="color: #993366;">для Сайги</span></strong>.<br/><br/>Сразу признаюсь - многобуков, малокартинков, но зато есть ссылка на видео на ютьюбе (на английском, но оно того стоит, там канал вообще щикарный).<br/><br/><br/></p><h2>Какие варианты?</h2><br/><em><strong>Disclaimer (отмазка)</strong>: далее будет однозначная субъективщина и даже местами вкусовщина (а то и полная ересь). Все плюсы, минусы и измышления никоим образом не относятся к высокоточке или профессиональному применению. Только то, к чему пришел сам и что для меня "заработало".</em><br/><br/>Три вида "дистанции", как я их вижу для самозарядных карабинов типа Сайги это:<br/><ul><li>ближняя - до 25 (максимум 50) метров</li><br/> <li>средняя - 25-100 (максимум 200) метров</li><br/> <li>дальняя - 100-300 (максимум 400) метров</li><br/></ul><br/>Почему такие цифры? "Я художник, я так вижу". А если серьезно - то с одной стороны это как бы дистанции с точки зрения прицеливания: до 25 можно даже по направлению ствола целиться, дальше сложно, до 50-100 метров открытого прицела хватает для всяких гонгов/попперов, скорость прицеливания и точность стрельбы не сильно страдают при условии комфортной стойки, дальше уже точно целиться сложнее. С другой есть особенности аккомодации зрения и вообще работы прицельных приспособлений в связке с этими особенностями. Ну и предел в 400м - дальше у среднестатистической сайги валовым патроном прицельно стрелять не очень получится.<br/><br/>Итак, какие вообще варианты у нас есть, их плюсы и минусы:<br/><h3>1. Коллиматор</h3><br/><img class="alignnone wp-image-1502 size-medium" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/c4-284x300.png" alt="" width="284" height="300"/><img class="alignnone wp-image-1503 size-medium" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/c3-212x300.png" alt="" width="212" height="300"/><img class="alignnone wp-image-1504 size-medium" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/c2-300x256.png" alt="" width="300" height="256"/><img class="alignnone wp-image-1505 size-medium" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/c1-300x251.png" alt="" width="300" height="251"/><br/><br/>Классика жанра. Просто, удобно, надежно (с оговорками). Смысл его установки - простота прицеливания (наводим на цель светящуюся точку) и увеличение обзора (мушка + целик перекрывают мишень на половину высоты, а диоптр снижает яркость).<br/><br/>Плюсы:<br/><ul><li>целишься быстрее (на средней и дальней дистанции), чем с железных</li><br/> <li>проще целиться из неудобных положений</li><br/> <li>больше обзор ниже точки прицеливания</li><br/></ul><br/>Минусы:<br/><ul><li>на ближних дистанция преимуществ перед железными нет, т.к. там всё определяется постоянством вкладки оружия (замечание: я не говорю, что коллиматор вблизи хуже, просто преимуществ у него нет)</li><br/> <li>батарейки</li><br/> <li>дополнительный вес (особенно на АК-образных, где еще и кронштейн нужен)</li><br/> <li>точность на дальней дистанции все равно не очень, плюс сильно зависит от качества коллиматора</li><br/> <li>хороший, удобный и надежный коллиматор (три в одном) - это весьма дорого, хотя компромиссные варианты стоят около 200 долларов, совсем компромиссные, но при этом уже нормальные  - от 50.</li><br/></ul><h3>2. Оптика</h3><br/><img class="alignnone wp-image-1506 size-medium" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/s2-300x269.png" alt="" width="300" height="269"/><img class="alignnone wp-image-1507 size-medium" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/s1-300x261.png" alt="" width="300" height="261"/><br/><br/>Штука хорошая, если надо стрелять далеко и точно (ну, если оружие позволяет, разумеется). В зависимости от даваемого увеличения бывает разной по назначению. Увеличение указывается как "кратность" изображения относительно видимого глазом. 4х - значит, что предметы будут иметь угловой размер в 4 раза больше видимого глазом.<br/><br/>Для стрельбы на дальние дистанции - чем больше кратность, тем лучше. Но вот на средние и тем более ближние стрелять с такой оптикой будет некомфортно, а то и невозможно.<br/><br/>Бывает постоянной (увеличение/кратность не меняется) и панкратической (кратность изменяется поворотом кольца или переключением рычага).<br/><br/>По назначению бывает крайне разнообразной - тут и тактические (в девичестве "загонники", то есть для загонной охоты), и для точной стрельбы, и... В общем, всё не перечислить.<br/><br/>Плюсы:<br/><ul><li>хороша для стрельбы на средние и дальние дистанции, там она рвёт коллиматор как тузик грелку в плане точности</li><br/> <li>можно использовать для наблюдения вместо бинокля</li><br/></ul><br/>Минусы:<br/><ul><li>на близкой дистанции достаточно вредна, хотя в среднем  4х оптикой от 30 м уже можно пользоваться</li><br/> <li>обладает заметным весом, особенно панкратическая (с переменной кратностью) и с большим "объективом" (яркая или с большим увеличением)</li><br/> <li>универсальной оптики не бывает</li><br/> <li>ценник может быть весьма болезненным (несколько тысяч вечнозеленых президентов), хотя если рассматривать компромиссные варианты, то чудеса случаются.</li><br/></ul><h3>3. Коллиматор + увеличитель</h3><br/><img class="alignnone wp-image-1508 size-medium" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/m2-300x197.png" alt="" width="300" height="197"/><img class="alignnone wp-image-1509 size-medium" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/m1-300x166.png" alt="" width="300" height="166"/><br/><br/>Почему в русскоязчыной среде магниф<strong>айе</strong>р (Magnifier, то есть увеличитель) называют "магнИф<strong>е</strong>ром" я не знаю. Поэтому буду употреблять термин Увеличитель.<br/><br/>Вкратце - это по факту компактная оптика фиксированной кратности без прицельной марки, устанавливаемая за коллиматором.<br/><br/>Коллиматор формирует прицельную марку, увеличитель увеличивает изображение всего, что перед ним (в том числе там оказывается и "спроецированная" прицельная марка. Из-за особенностей работы оптики и зрения прицельная марка коллиматора визуально увеличивается как бы меньше, чем цель (а при идеальном коллиматоре должна оставаться того же размера).<br/><br/>Увеличители бывают разной "кратности". Наиболее ходовые 3х, 4х, реже 5х. Дальше уже начинаются проблемы с весом и проекционной системой коллиматора в связке с этим самым увеличителем. Физика, блджад.<br/><br/>Что мы получаем в результате? Эдакий оптический прицел, где вместо прицельной сетки светящаяся точка. Весьма мерзкая во многих недорогих случаях, но вполне применимая.<br/><br/>В основном сейчас увеличители ставятся на откидной кронштейн, то есть можно его использовать при необходимости и откидывать с оси прицеливания когда не нужен. Просто, дешево (относительно хорошей панкратической оптики), удобно (откинуть увеличитель даже быстрее и проще, чем сменить увеличение на оптике).<br/><br/>Плюсы:<br/><ul><li>сочетает плюсы коллиматора и оптики</li><br/> <li>смена кратности соизмерима или даже быстрее панкратической оптики</li><br/></ul><br/>Минусы<br/><ul><li>батарейки в коллиматоре</li><br/> <li>вес пары коллиматор + увеличитель вполне конкурирует или даже превышает вес загонного прицела кратности 1-4х</li><br/> <li>цена хорошего увеличителя сопоставима со стоимостью неплохой оптики, хотя есть и относительно бюджетные увеличители</li><br/> <li>не заменяет оптику большой кратности (даже 5х коллиматор по совокупности уступит хорошей 4х оптике)</li><br/> <li>высота над планкой задана конструктивно, поэтому нет увеличителя, совместимого со всеми подряд коллиматорами, брать надо комбинацию с одной высотой оптической оси над планкой</li><br/> <li>нет вариантов с низкой высотой над планкой, в основном всё ориентировано на высоту прицельных М4 (co-witness или lower third в основном).</li><br/></ul><h3>4. Оптика + коллиматор</h3><br/><img class="alignnone wp-image-1510 size-medium" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/o3-300x248.png" alt="" width="300" height="248"/><img class="alignnone wp-image-1512 size-medium" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/o1-300x226.png" alt="" width="300" height="226"/><br/><br/>Модная в последнее время комба - оптика кратности 4х-6х и на ней установлен коллиматор. Идея проста - вблизи пользуемся коллиматором, на средней и дальней - оптикой.<br/><br/>И, главное, никаких переключений.<br/><br/>Для крепления могут использоваться как кольца, так и специализированные "угловые" крепления.<br/><br/><img class="alignnone size-medium wp-image-1513" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/o4-300x252.png" alt="" width="300" height="252"/><img class="alignnone wp-image-1511 size-medium" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/o2-300x197.png" alt="" width="300" height="197"/><br/><br/>Плюсы:<br/><ul><li>сочетает плюсы коллиматора и оптики</li><br/> <li>два функционирующих прицела, то есть если один выдет из строя, то останется второй</li><br/></ul><br/>Минусы:<br/><ul><li>вес = вес коллиматора + вес оптики + вес кронштейнов</li><br/> <li>цена = цена коллиматора + цена оптики + цена кронштейнов</li><br/> <li>разная вкладка для стрельбы с коллиматором и с оптикой (с оговорками, о чём далее)</li><br/> <li>если оптика большой кратности, то остаётся не перекрытым средний диапазон дальностей</li><br/></ul><h2>Выбор</h2><br/><img class="alignnone size-medium" src="https://demotions.ru/uploads/posts/2019-05/1558970759_Da-klal-ya-na-vashi-_demotions.ru.jpg" width="595" height="664"/><br/><br/>Выбирая вариант я исходил из нескольких целей, которые хотелось достигнуть или хотя бы к этому приблизиться:<br/><ol><li>минимизация цены (желательно уложиться до 500 вечнозеленых)</li><br/> <li>минимизация веса</li><br/> <li>как можно ниже над планкой (все таки у меня не М4/AR15)</li><br/> <li>основной упор - стрельба на ближней и средней дистанции, гонги/мишеньки</li><br/></ol><strong>Вариант 1:</strong> просто коллиматора - отлично, просто, его уже есть (недорогой, но очень приличный "клон" aimpoint micro). Но "пострелять по мишенькам" и средние дистанции для него уже перебор.<br/><br/><strong>Вариант 2:</strong> оптика штука хорошая, но компромиссная панкратическая 1-4х разумной стоимости (до 400 долларов) не понравилась совершенно, на 4х слила имеющемуся китайскому фиксу. А чисто фиксированная п. 4 требований не удовлетворяет.<br/><br/><strong>Вариант 3:</strong> коллиматор + магнифаер отпал, т.к. высота над планкой будет приличной. Да еще и цена с весом не добавляют оптимизма.<br/><br/><strong>Вариант 4:</strong> на первый взгляд не показалась приемлемой из-за жирного минуса в виде разной прикладки при стрельбе с оптикой и коллиматором... пока я не набрел на это вот видео:<br/><br/>[embed]https://www.youtube.com/watch?v=vBvx1GJNUA4[/embed]<br/><br/>И тогда выбор остался только - что за оптика, какой коллиматор, как обеспечить единообразие высоты при повороте оружия.<br/><h2>Результат</h2><br/><h3>Оптика</h3><br/><img class="alignnone wp-image-1514 size-large" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/Ohhunt-Guardian-4-5x24-1.jpg_q50-700x700.jpg" alt="" width="700" height="700"/><br/><br/>Ohhunt 4.5x24 - крайне бюджетная (покупал аж за целых 3600 рублей). Да, оптика китайская, но по оптическим свойствам не уступает панкратицескому цейссу 1.25-5x - очень четкая, яркая. Понятное дело, что не очень честно сравнивать фикс и переменник, но уж что попадалось в руки.<br/><br/>Имеется жирнющие плюсы в виде крайне малого веса - всего 273 грамма и относительно низких колец - оптическая ось всего в 22 мм над планкой.<br/><br/>Суммарный вес с кольцами - 309 грамм, что для оптики очень немного: та же Meopta 1-6x24 сама по себе весит 600.<br/><h3>Коллиматор</h3><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1515" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/co1.png" alt="" width="860" height="740"/><br/><br/>Открытый, продавался как Canis Latrans, но по факту вероятно не очень он. Тут я, как говорится, хотел как лучше, но не очень повезло. В целом не плох, вполне себе работает.<br/><br/>Вес подкупает - 61.2 грамма.<br/><h3>Кронштейн для коллиматора</h3><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1516" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/vo.png" alt="" width="896" height="884"/><br/><br/>Кольца 30 мм с площадкой пикаттини. Поставил под углом, соответственно, коллиматор стоит тоже под углом, что однако не мешает его использовать.<br/><h3>Установка</h3><br/>Еще со страйкбольных времен у меня аллергия на боковые кронштейны - это громоздко, прибавляет веса и вообще извращение. Пришлось идти к израильтянам за их крышкой с интегрированной планкой.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1517" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/pdc.jpeg" alt="" width="1300" height="697"/><h3>Как оно в целом</h3><br/>Установлено всё это хозяйство так:<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1518" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3388.jpeg" alt="" width="1280" height="960"/><img class="alignnone size-full wp-image-1519" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3390.jpeg" alt="" width="854" height="1280"/><br/><br/>Гильзы в коллиматор не прилетают, проверено. Впрочем, взводить в спешке и суете может слегка мешать.<br/><br/>Надо бы снять и чуть подточить край кольца установки коллиматора, чтобы чуть ниже "загнуть" коллиматор, но лень...<br/><br/>Работает связка великолепно. При условии подгона положения оптики и коллиматора и верхней точки прижатия приклада к "тахтическому апиратору", то есть ко мне.<br/><br/>То есть пришлось поэкспериментировать с положением кольца для коллиматора на оптике и подбора высоты подщечника на пркладе, т.к. высоты приклада на оптику не хватало.<br/><br/>Пришлось применять 3д печать. Заодно чуть увеличил длину пятки приклада. Были смоделрованы и напечатаны накладка на гребень приклада и новая пятка под мою вкладку. Заодно исправил "геометрию", сделав поверхность тыльника плоской, чтобы при вкладке не цеплялась за одежду.<br/><br/><img class="alignnone wp-image-1521" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3393-300x300.jpeg" alt="" width="250" height="250"/><img class="alignnone wp-image-1520" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3392-300x200.jpeg" alt="" width="375" height="250"/><br/><br/>Стрелять с такой комбой очень даже удобно, по ощущениям когда оружие удерживается под углом даже проще им управлять при стрельбе. По крайней мере мне.Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-33063152787323741862021-09-26T10:28:00.001+03:002021-09-26T10:28:32.553+03:00Переделка гарнитуры Р-159 под современные станции<img class="alignnone size-full wp-image-1482" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/0.jpeg" alt="" width="1082" height="1280"/><br/><br/>Притащили на переделать. Кенвуд, моторола - не важно под какую рацию, но переделывать её надо приблизительно одинаково.<br/><br/>Далее будет кучка картинок и не очень много текста.<br/><br/><br/><br/>Сразу отмажусь - да, можно было переделать ещё более полно (с заменой динамиков в наушниках), но сказали не надо.<br/><br/>Итак, приступаем.<br/><h2>Разбираем</h2><br/>Сначала откручиваем боковую панельку вокруг кнопки.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1483" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3271.jpeg" alt="" width="1280" height="960"/><br/><br/>Внутри проживает плата усилителя микрофона и прочих радостей. Удаляем, открутив винты и отпаяв провода. Обратите внимание, все провода оканчиваются наконечниками для пайки к плате и кнопкам.<br/><br/><strong>ОБЯЗАТЕЛЬНО</strong> аккуратно отпаивайте их от платы, т.к. конструкция проводов такова, что пайка им не то чтобы невозможна, но противопоказана.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1484" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3273.jpeg" alt="" width="1280" height="854"/><br/><br/>Доп проводки без наконечников (от платы к кнопкам) тоже отпаиваем.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1485" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3275.jpeg" alt="" width="1280" height="854"/><br/><br/>Удалив плату отпаиваем вообще всё, что только удастся. Кнопку выкручивать не надо.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1486" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3279.jpeg" alt="" width="1280" height="854"/><h2>Переделка</h2><br/><h3>Наушники</h3><br/>Родные динамики (если так можно назвать эти издающие странные звуки штуки) в наушниках имеют импеданс 50 Ом. Радиостанции умеют как правило от 8 Ом, поэтому их можно запараллелить. Я просто соединял провода одного цвета обмотав их концом провода, пропаяв и надев поверх термоусадку.<br/><br/>Делаем раз.<img class="alignnone size-full wp-image-1487" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3280.jpeg" alt="" width="1280" height="854"/><br/><br/>Делаем два.<img class="alignnone size-full wp-image-1488" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3281.jpeg" alt="" width="1280" height="854"/><br/><br/>Термоусадка.<img class="alignnone size-full wp-image-1489" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3282.jpeg" alt="" width="1280" height="955"/><h3>Кнопка</h3><br/>Далее кнопка. Запараллеливаем её контакты.<img class="alignnone size-full wp-image-1490" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3283.jpeg" alt="" width="1280" height="902"/><h3>Микрофон</h3><br/>Микрофон у оригинала динамический, хитрожопой формы, можно напечатать держатель для обычного электретника такой же формы и размера, но есть способ проще: расколоть микрофон.<br/><br/>Аккуратно раскалываем по шву (старые, 70-х и начала 80-х годов) микрофоны очень хорошо сварены по шву, там надо использовать скальпель. Тут проще - клей.<br/><br/><img class="alignnone wp-image-1491 size-medium" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3285-225x300.jpeg" alt="" width="225" height="300"/><img class="wp-image-1492 size-medium alignnone" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3287-225x300.jpeg" alt="" width="225" height="300"/><br/><br/>В результате получаем такую троицу. Далее при желании можно при монтаже сохранить родные винтовые разъемы, а можно не сохранять.<img class="alignnone size-full wp-image-1493" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3288.jpeg" alt="" width="1280" height="854"/><br/><br/>Задача - вклеить микрофон (от гарнитуры) внутрь чашки так, чтобы он максимально совпадал с отверстием (или отверстиями, если у вас есть большой по размеру электретник).<br/><br/>Как обычно - термосопли наше всё. После склеивания половинок можно залить отверстия.<br/><br/><img class="alignnone wp-image-1494 size-medium" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3289-200x300.jpeg" alt="" width="200" height="300"/>  <img class="alignnone wp-image-1495 size-medium" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3290-200x300.jpeg" alt="" width="200" height="300"/>  <img class="alignnone wp-image-1496 size-medium" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3291-200x300.jpeg" alt="" width="200" height="300"/><h2>Сборка</h2><br/>В результате получился такой кальмар<img class="alignnone size-full wp-image-1497" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3292.jpeg" alt="" width="1280" height="854"/><br/><br/>Распайка разъема в данном случае потребовала пайки проводов. Муторное дело, но выполнимое. Обратите внимание - проводов хватает, так что экран остался как и задумано - ЭКРАНОМ, то есть на разъеме никуда не подключается.<img class="alignnone size-full wp-image-1498" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3293.jpeg" alt="" width="1280" height="854"/><br/><br/>Последний момент - при сборке нужно:<br/><br/>не перепутать положение микрофона, т.к. у нас только одна сторона рабочая.<br/><br/>соединить "земляной" ("общий", "минусовой" - как вам больше нравится) с оплёткой и обеспечить электрический контакт с корпусом в этой же точке.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1499" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3294.jpeg" alt="" width="1280" height="854"/><h2>Результат:</h2><br/>Гарнитура получается неубиваемая, передача работает отлично, прием немного режет слух (там мембраны в динамиках тонкая сталь). Еще один минус - толстенный провод к рации.<br/><br/>Сломать эту гарнитуру практически нереально. Потерять тоже.<br/><br/>Ну и про хитрожопые советские провода для военки как-нибудь напишу, когда не лень будет расчехлять микроскоп и фоткать как они сделаны.Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-66232910533384106002021-09-08T08:40:00.001+03:002021-09-08T08:40:17.406+03:00PRC-343 Personal Role Radio - даммик-PTT mk2<p>Закончил сборку второго поколения дамми-PTT.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1476" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/DSCF4169.jpeg" alt="" width="1280" height="961"/><br/><br/>Отличия от первой версии:<br/></p><ul><li>корпус сделан совсем "по образу и подобию" оригинала. С отсеком под батарейки, действующим: туда ставятся 2 х АА для питания приемника беспроводной кнопки PTT;<img class="alignnone size-full wp-image-1474" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/DSCF4166.jpeg" alt="" width="1280" height="961"/></li><br/> <li>окраска стала ближе к оригиналу (краска оружейная Fosco, цвет Olive Drab, хотя теперь она слегка "перелетела" родной цвет и стала чуть более зеленой чем надо, раньше была менее зеленой чем надо);<img class="alignnone size-full wp-image-1473" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/DSCF4164.jpeg" alt="" width="961" height="1280"/></li><br/> <li>беспроводная кнопка PTT теперь обучаемая, то есть при потере кнопки можно привязать к дамми-PTT новую за минуту. На фото в нижней части левее центра виден световод светодиода;<img class="alignnone size-full wp-image-1475" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/DSCF4168.jpeg" alt="" width="1280" height="961"/></li><br/> <li>действующий регулятор громкости - он включает приемник беспроводной кнопки и регулирует громкость;</li><br/> <li>есть возможность использования двухкнопочной беспроводной PTT (не очень антуражно, конечно);</li><br/> <li>есть опыт запиливания в подобный дамми-PTT электроники для подключения двух раций (продумываю постик со схемой и описанием принципа).</li><br/></ul>Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-70335990010087535922021-08-25T21:26:00.001+03:002021-08-25T21:26:29.380+03:00Новый вариант корпуса реплики PRR<img class="alignnone size-full wp-image-1466" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/08/DEA60566-7C5D-48B8-B09A-0C4DA08388C9.jpeg" alt="" width="800" height="533"/><br/><br/>Напечатал на фотополимерном 3д принтере. На этот раз из ABS-like фотополимера, с колеровкой.<br/><br/>На фото это центральная и левая детали. Справа для сравнения окраска оружейной краской Fosco, цвет English Green (у неё в свою очередь чуть более холодный оттенок, чем у оригинала).<br/><br/>Пока что выводы:<br/><ul><li>плюс номер 1: цвет можно сделать любой, даже повозившись вполне удастся колеровать точно в цвет оригинала (хотя сам видел пластик аж 2 оттенков у трех раций, плюс другой у кнопки, да ещё и чёрные рации были);</li><br/> <li>плюс номер 2: по детальности значительно лучше печати "прутком", даже если делать постобработку (разве что заморачиваться по полной с серьезной шпаклевой/сушкой/доводкой, но тогда это либо на поток ставить, либо будет запредельно по трудозатратам);</li><br/> <li>плюс номер 3: мелкие детали - у традиционной печати эти + и - батарей, например, напечатать и потом сохранить при постобработке затруднительно, а тут - никаких проблем. Да и рамка под защитное стекло без проблем;</li><br/> <li>минус номер 1: стоимость печати - печалька, материала на 500+ рублей (только фотополимер, то есть не запорется распечатка), зато постобработка просто прелесть;</li><br/> <li>плюс номер 4 (жирнющий): постобработка - отделить поддержки (пять минут, если считать мытьё принтера), дозасветить (не считается, т.к. я при этом время не трачу), слегка шлифануть (десять минут), итого около 20 минут на корпус. При "традиционной печати" на ручную доводку корпуса уходит более двух часов, если делать сразу три-четыре корпуса, если один и того больше;</li><br/> <li>плюс номер 5: отсутствие краски => царапины и потертости не страшны;</li><br/> <li>минус номер 2: относительно меньшая (потенциально) прочность распечатки - все таки не дотягивает до обработанного ацетоном ABS.</li><br/></ul><br/>Поглядываю на более дорогой полимер, с лучшими прочностными характеристиками.Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-53354260725231780142021-07-18T21:20:00.001+03:002021-07-18T21:20:09.689+03:00Перажок<p>у чака норриса известно<br/>иммунитет суров и крут<br/>настолько что коронавирус<br/>боится чаком заболеть<br/><br/>(с) Bulkus Yell</p>Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-77477115500290025652021-04-10T10:20:00.001+03:002021-04-10T10:20:16.833+03:00Микро-обзор: адаптер приклада для АК от SAG<p>В мои руки ненадолго попал адаптер приклада на АК от SAG.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1392" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210320_220640.jpeg" alt="" width="1280" height="958"/><br/><br/>Отфоткал и приложил к "приводу". Почему не будет фото установок - далее...<br/><br/><br/></p><h2>Нахоа оно вообще?</h2><br/>Зачем я вообще его покупал? При установке оптики у нас задирается ось прицеливания и несмотря на минимально возможные кольца прицела родной приклад оказывается на полтора-два сантиметра ниже, чем удобно.<br/><br/>Поэтому искал адаптер который был бы не очень выше родного приклада, лёгкий, и всё такое. Как альтернатива рассматривался монолитный адаптер зацело с трубой от Custom Guns, но два из их адаптеров либо на уровне родного приклада заявлены: первый - как приклад, то есть для родных прицельных, второй - с приличным завышением, для стрельбы с коллиматорами вроде Eotech.<br/><h2>Покупка и установка</h2><br/>Адаптер был заказан на Озоне, приехал быстро. Правда, поставить его не удалось: на моём гражданском "приводе" ось приклада оказалась расклёпана, а вносить изменения - себе дороже, могут и разрешение отобрать как минимум. Да и к родному прикладу у меня не так много претензий... Возвращаемся к объекту.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1393" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210320_220707.jpeg" alt="" width="1280" height="958"/><br/><br/>Упаковочка проста - коробка, внутри адаптер в пупырчатом пакетике и наклейка.<br/><h2>Качество изготовления и отделки</h2><br/>Что могу сказать: сделано очень неплохо. Отфрезеровано хорошо, всё чётко, аккуратно, нуль заусенцев.<br/><br/>Возле узла складывания, как видите на фото выше, есть отверстие под быстросъемную антабку (китайская встала отлично). Под ней - пропил, подозреваю под кольцо для крепления задней точки ремня.<br/><br/>Вид снизу. Точек регулировки длины аж 7 шт.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1395" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210320_220733.jpeg" alt="" width="1280" height="958"/><br/><br/>Адаптер достаточно короткий, эти семь "углублений" для фиксации, приводят к тому, что приклад насаживается чуть ли не в ноль, то есть при сдвигании укладывается чуть ли не упираясь в отверстие под антабку. Зачем так коротко непонятно, но можно...<br/><br/>Узел складывания имеет пропил под блокиратор приклада. Скажу сразу - на страйкбольные привода надо будет допиливать как и любой приклад от гражданского/боевого АК.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1394" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210320_220725.jpeg" alt="" width="1280" height="958"/><h2>Ось приклада</h2><br/>По прикидкам, верх трубы после установки  соответствует верху тыльника родного приклада или незначительно выше, то есть после "надевания" на него приклада от М4, мы получим подъем приклада на 5-15 мм в зависимости от модели приклада. Фоткать не хватило рук.<br/><h2>Плюсы</h2><br/><ol><li>Выглядит модно и необычно (причина большинства применений тюнинга).</li><br/> <li>Позволяет укоротить приклад почти до абсолютно достижимого минимума.</li><br/> <li>Скелетная конструкция и исполнение из дюрали даёт минимальный вес.</li><br/> <li>Есть пропил блокиратора приклада для гражданских моделей Сайги.</li><br/></ol><h2>Минусы</h2><br/><ol><li>Узел складывания сделан зацело с трубой, как следствие - узел из дюрали, что не очень долговечно при использовании сложения.</li><br/> <li>Есть подозрения, что полностью его не сложить. Но учитывая, что есть п.1, складывать его не рекомендуется. Да и зачем?</li><br/> <li>На укороченных "приводах", вроде 033 исполнения Сайги мы вылетаем за требования ЗОО о минимальной длине.</li><br/> <li>Скелетная конструкция однозначно будет собирать мусор.</li><br/></ol><h2>Выводы</h2><br/>Штука неплохая, однако оставить не смог, т.к. поход в мастерскую для легального удаления заклёпанного штифта влетит в неприятные вложения денег и времени. Вернул Озону. Без проблем, проволочек и прочего гемора.<br/><br/>Оставил бы я его себе? Наверняка да: складывание туды-сюды я не одобряю, а завышение с тем же GL-Core прикладом дало бы порядка 10-12 мм завышение.<br/><br/>Однако, т.к. не оставить - решил проблему другим способом. Если он покажет себя с положительной стороны - напишу.Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-13936392727696644252021-04-08T21:58:00.001+03:002021-04-08T21:58:15.635+03:00Расчет длины релокатора антенны<p>Попробуем разобраться как рассчитывать длину кабеля релокатора...<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1455" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/15086821024429702628.jpeg" alt="" width="450" height="250"/><br/><br/>Сразу расстрою - рисунков рисовать лень, так что остаётся либо думать, представлять, либо верить мне на слово (не рекомендую, вообще-то). И вообще, тут всё настолько упрощено, что с точки зрения физики немного ересь и натянуто. Хотя приборы показывают, что это работает.<br/><br/>Начать придётся издалека...<br/><br/><br/></p><h2>Физика - та еще сволочь</h2><br/>Зачем нужно что-то считать? Почему просто не протянуть проводочек и всё, с освещением же работает?<br/><br/>Беда в том, что частоты на которых работают радиостанции заставляют считаться с движением волны по кабелю, антенне и всё такое. Поэтому упрощенно и вкратце рассмотрим что происходит при передаче. Если вы хотите просто получить работающий рецепт и не ломать голову "почему это так работает" - переходите к следующему пункту. Если хочется знать "почему это работает именно так, а не иначе", то есть разобраться, надо читать в серьезной литературе. А тут дальше крайне упрощенно, "на пальцах".<br/><br/>Сигнал от передатчика в рации двигается через разъем в антенну. Именно из этой конфигурации рассчитаны параметры тракта радиостанции (а еще учитывается, что она в руке у оператора и куча других хитрых радостей). Ну, хотя бы у серьезных производителей.<br/><br/>Когда мы втыкаем кабель между разъемом рации и антенной мы вносим целую кучу всяких ништяков в рассмотрение. Тут и всякие паразитные емкости, сопротивления и тэдэ и тэпэ. Из наиболее неприятного нас будет волновать "умение" сигнала рации отражаться и возвращаться обратно в рацию (для любопытных можно почитать про КСВ), если антенна и рация не согласованы идеально. А в носимой рации этого нет практически никогда и влияет на это чуть ли не всё. Поэтому нам желательно свести влияние кабеля минимуму, точнее сделать так, чтобы наличие кабеля рация "не заметила".<br/><br/>Сделать это можно, если длина кабеля такая, что сигнал в нём будет укладываться целое число раз, то есть его длина будет кратна длине волны. Строго говоря, кратно половине длины волны тоже вполне подойдет, т.к. в этих случаях  разница фаз будет 180 градусов и нас устроит. Колебания будут доходить до антенны, а отражения возвращаться к рации в той же фазе, как и без удлинителя, то есть разницы с точки зрения "наблюдателя" на разъемах рации и антенны не будет. В теории, по крайней мере. Наиболее плохой вариант, соответственно если длина кабеля  будет равна 1/4 длины волны (1/4, 3/4, 5/4 и т.д.).<br/><br/>Поэтому, чтобы не ломать дальше голову ставим цель: <strong>длина кабеля должна быть кратна половине длины волны.</strong><br/><h2>Длина волны и частота передачи</h2><br/>Из физики известно, что длина волны обратно пропорциональна частоте передачи. Скорость света в вакууме известна, поэтому в вакууме волна за один период колебаний пройдет длину<br/><br/>длина в метрах = скорость света в м/с / частота в герцах<br/><br/>если подставить скорость света 300000 км/с и брать типичную частоту в мегагерцах (миллионах герц), то формула упростится:<br/><br/>длина в метрах = 300 000 000 м/с / 1 000 000 * частота в мегагерцах = 300/частота в мегагерцах<br/><br/>Никакой магии, но считать проще: 300 делим на частоту в мегагерцах. Для 300 МГц 1м, для 150 МГц 2м, для 450 МГц 0.66м...<br/><h2>Коэффициент укорочения кабеля</h2><br/>Скорость света в вакууме это палюбас прекрасно. Но когда сигнал пойдет по нашему кабелю всё будет немного не так, как в вакууме.<br/><br/>Не буду вдаваться в физику, я её и сам не всю знаю, но скорость распространения электромагнитной ВОЛНЫ в кабеле будет меньше, чем скорость СВЕТА в вакууме.<br/><br/>Отличная новость - эта скорость для конкретной марки кабеля  указывается в документации на кабель в виде так называемого  "коэффициента укорочения" - безразмерной величины, на которую надо умножить скорость света (или длину волны).<br/><br/>Для кабелей типа RG-58 и RG-223 эта константа известна и равна 0.66. То есть волна там движется со скоростью 198 000 км/с. Но можно считать проще - посчитать размеры размеры для вакуума и перевести в длины для кабеля умножив на 0,66.<br/><h2>Выбор длины релокатора</h2><br/>Имея формулу для длины волны, зная коэффициент укорочения и частоту, на которой мы хотим получить наименьшее влияние кабеля, всегда можно посчитать длину, кратной которой должен быть релокатор. А дальше надо выбирать конкретную длину, близкую у той какую нам надо получить у релокатора.<br/><br/><strong>Например,</strong> мы хотим получить релокатор длиной около метра: не короче 90 и не длинее 110 см. Кабель - RG-58 (коэффициент укорочения 0,66), релокатор нужен для работы на частоте около 433 МГц. Считаем:<br/><ol><li>длина волны 433 МГц в вакууме = 300/433 = 0.69 м (69 см)</li><br/> <li>длина полуволны (кратной которой мы будем брать длину) в вакууме = 69/2 см = 34,5 см</li><br/> <li>учтём кабель: длина отрезка кабеля (с учетом укорочения) для такой полуволны = 34,5 см * 0,66 = 22,77 см</li><br/> <li>сколько таких "кусочков" поместится в "целевой длине" - одном метре или 100 см: 100 см / 22,77 см = 4,39 (шт) - целое количество не получилось, берем ближайшие</li><br/> <li>длина 4 "кусочков" = 22,77 см * 4 = 91.08 см - тут длина в заданных пределах</li><br/> <li>длина 5 "кусочков" = 22,77 см * 5 = 113,85 см - тут уже перебор получился</li><br/></ol><br/>То есть нам подойдет вариант - 91 см<br/><br/>Посчитаем, для каких частот эта длина (91 см) будет неоптимальной. Напоминаю, эта длина должна отличаться на 1/4 длины волны в ту или иную сторону.<br/><br/>То есть 91 см у нас соответствует 4 х половина длины волны = 2 длины волны. Отступаем на четверть волны в ту и другую сторону и получаем 2+1/4=2,25 и 2-1/4=1,75 длины волны. Посчитаем, что это за волны:<br/><ol><li>2.25 * x см = 91 см, значит x = 91 см / 2.25 = 40.4 см (в кабеле)</li><br/> <li>в вакууме это будет 40.4 см / 0,66 = 61,28 см = 0,6128 м</li><br/> <li>частота в МГц: 300/0,6128 м = 489,6 МГц</li><br/> <li>для 1,75 получаем 380 МГц</li><br/></ol><br/>В целом достаточно далеко.<br/><h2>А если взять от балды?</h2><br/>ОК. Берём метровый кабель, смотрим на каких частотах он будет кратен половине волны. То есть это будет 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 длины волны. Считаем:<br/><ol><li>1 метр это 0.5 длины волны (в кабеле) для частоты: 300 скорость света / (100 длина, см / 0.5 кратность длине волны / 0.66 коэффициент укорочения / 100 переходим от см к м) = 99 МГц</li><br/> <li>1 длина волны для частоты 198 МГц (как ни странно это в 2 раза больше, чем для 0,5 длины волны)</li><br/> <li>1.5 -> 297 МГц</li><br/> <li>2 -> 396</li><br/> <li>2,5-> 495</li><br/> <li>3 -> 594</li><br/></ol><br/>То есть такой кабель не попал не то что в нужный нам диапазон, а даже рядом.<br/><br/>Однако, повторю еще раз - это не значит, что через этот кабель не пройдут сигналы с чистотой 433 МГц, а только то, что при неидеальном согласовании передатчика и антенны этот кабель окажет бОльше влияния, чем на "основных" своих рабочих частотах.<br/><h2>Нахрена заводить релокатор, если он на своих частотах пытается не мешать, а на несвоих может начать мешать?</h2><br/>Да потому, что релокатор:<br/><ol><li>перемещает антенну в более выгодное положение (к примеру на плечо, где его не "экранирует" тушка пользователя</li><br/> <li>усиливает до некоторой степени емкостную связь рации с "тактическим апиратором"</li><br/> <li>если его отцепить от снаряги может позволить поднять антенну повыше и значительно увеличить дальность радиосвязи</li><br/> <li>может быть совмещен с противовесом, позволяющим очень дешево и сердито улучшить работу антенны</li><br/></ol><h2>Выводы</h2><br/><ol><li>не стоит выбирать длину исходя из необходимой длины релокатора</li><br/> <li>для расчета надо знать рабочую частоту (где передача и прием наиболее востребованы)</li><br/> <li>нужно знать параметры кабеля (коэффициент укорочения)</li><br/> <li>зная частоту и коэффициент укорочения можно рассчитать длину, кратной которой должен быть кабель и выбрать длину наиболее близкую к желаемой.</li><br/> <li>релокатор будет лучше всего работать на определенной частоте (и около неё) и будут частоты, на которых он будет работать хуже всего, но формально <strong>работать</strong> он будет на любой.</li><br/> <li>про частоты, на которых кабель будет работать хуже всего я, конечно же, наврал, считаются они не только для ближайших, но и для более отдалённых, но общее представление это даёт</li><br/> <li>релокатор это круто, удобно, молодёжно</li><br/></ol>Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-26905627262289610152021-04-06T22:47:00.001+03:002021-04-06T22:47:52.804+03:00Микро-обзор: антенна из нитинола с али<p>Собственно, антеннами их этого хитрого материала я заинтересовался давно, но тянуть из штатов антенну было как-то жабно. Но тут они появились на али и я не устоял.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1445" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/04/image_2021-04-06_223056.png" alt="" width="1612" height="1074"/>       Чем так интересны данные антенны? Дальше будет и про материал, и про то зачем такие антенны и хорош ли вариант с али...<br/><br/><br/></p><h2>Что за нитинол такой?</h2><br/>Нитинол - хитрая "субстанция" (см <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB">на Википедии</a>) - сплав титана с никелем с примерно равным количеством атомов. Если совсем кратко - материал с памятью. В нашем случае нас интересует не память формы, а его упорство и несгибаемый характер - применяемый в антенне вариант нитинола при температурах использования находится на участе "воспоминаний о форме" и поэтому очень гибок и упруг.<br/><h2>Что за антенна</h2><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1446" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/04/IMG_20210406_220803.jpeg" alt="" width="958" height="1280"/><br/><br/>Зовут её "ABBREE AR-776". Куплена на али аж за целых 484 рубля с доставкой. Разъем SMA-male, мне под Yaesu. Есть варианты и под Baofeng (SMA-female).<br/><br/>Выполнена аккуратно, разъем не супер, но пойдёт, прочненький.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1447" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/04/IMG_20210406_220829.jpeg" alt="" width="320" height="320"/><br/><br/>Ссылки (не уверен, что долго проживет):<br/><br/>SMA male - <a href="https://www.aliexpress.com/item/32891398913.html">https://www.aliexpress.com/item/32891398913.html</a><br/><br/>SMA female - <a href="https://www.aliexpress.com/item/4000725830855.html">https://www.aliexpress.com/item/4000725830855.html</a><br/><h2>Физические параметры антенны</h2><br/>Главное - она тонкая, гибкая и не мнётся. Сопротивление достаточно низкое, чтобы как антенна работало отлично. Не окисляется (если не нагревать до тысяч градусов).<br/><br/>Собственно, основная фишка антенны - её можно легко свернуть в колечко и даже будучи установленной на рацию она может быть засунута с этой рацией в карман.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1448" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/04/IMG_20210406_220844.jpeg" alt="" width="958" height="1280"/><img class="alignnone size-full wp-image-1449" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/04/IMG_20210406_220905.jpeg" alt="" width="958" height="1280"/><br/><br/>Для передачи её, конечно же, надо развернуть. Из-за упругости она вернет исходную форму.<br/><h2>Электрические параметры антенны</h2><br/>Длина - 372 мм<br/><br/>Диаметр антенны - 1.5 мм в тонкой части, 2мм в средней части, корпус (или основание) - диаметр около 10 (11 мм у разъема).<br/><br/>Разъем - SMA Male (мне для Yaesu)<br/><br/>Резонансы - 180 МГц и 420 МГц<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1450" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/04/IMG_20210406_221950.jpeg" alt="" width="1280" height="959"/><br/><br/>КСВ соответственно - 1,65 и 1,3<br/><br/>Измерения проводил на 145,525 МГц и 434,3 МГц (так уж повелось).<br/><br/>Измеренный КСВ - 1,78 и 1,36. Это не идеальные результаты, но в целом очень даже неплохо.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1451" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/04/IMG_20210406_222331.jpeg" alt="" width="1280" height="958"/><img class="alignnone size-full wp-image-1452" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/04/IMG_20210406_222354.jpeg" alt="" width="1280" height="958"/><h2>Выводы</h2><br/>Антенна удобная, в интересующем меня диапазоне 433 (443) МГц КСВ весьма неплох. Да, до Diamond SRH320А ей в этом диапазоне далековато (там КСВ вообще 1.0, то есть за пределами <del>добра и зла</del> чувствительности измерителя), но уже одно то, что антенна не боится сгибаний и может быть свернута в кольцо это однозначно жирнючий плюс.<br/><br/>Главное, что она дешевая и при этом в интересующем меня диапазоне электрически не хуже всяких китаеантенн типа Retevis или даже (весьма неплохих, кстати) базовых антенн Baofeng.<br/><br/>Надо будет написать отдельно про измерения всяких антенн, благо их у меня много.<br/><br/> Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-71899421429567301642021-04-04T21:17:00.001+03:002021-04-04T21:17:03.976+03:00Газ блок Heavy для канадских/британских вариаций М4 (stl)<p>Как обычно <a href="https://www.thingiverse.com/thing:4817153">https://www.thingiverse.com/thing:4817153</a><br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1442" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/04/image_2021-04-04_211634.png" alt="" width="1110" height="1022"/></p>Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-39430635044724579092021-04-03T12:26:00.001+03:002021-04-03T12:26:24.539+03:00Азарт: пульт управления (STL)<p>Выложил: https://www.thingiverse.com/thing:4815517<br/><br/><img class="alignnone wp-image-1184 size-large" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2020/08/Screenshot-2020-08-25-at-21.01.33-700x1042.png" alt="" width="700" height="1042"/></p>Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-74917794014707663192021-04-03T11:37:00.001+03:002021-04-03T11:37:19.004+03:00Передняя "рамка" фонаря LLM01 (STL)<p>Выложил: https://www.thingiverse.com/thing:4815480<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1437" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/04/image_2021-04-03_113615.png" alt="" width="778" height="684"/></p>Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-9845005317387030742021-04-03T11:29:00.001+03:002021-04-03T11:29:32.899+03:00Крутилка переключателя режимов Element LLM01 (STL)<p>Выложил крутилку: https://www.thingiverse.com/thing:4815472<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1434" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/04/image_2021-04-03_112906.png" alt="" width="626" height="580"/><br/><br/> </p>Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-30047690599022353652021-03-31T20:37:00.001+03:002021-03-31T20:37:53.233+03:00Азарт Р-187-П1 - Противовес - STL файлы<p>Выложил на Thingiverse модель противовеса для Азарта. Это кабель-релокатор, весьма уродлив на вид, но чего не потерпишь ради антуража. Да и польза есть, если сделать его работающим.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1431" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210331_162030.jpeg" alt="" width="640" height="513"/><br/><br/>Ссылка: https://www.thingiverse.com/thing:4809557</p>Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-12904443124588967572021-03-29T18:36:00.001+03:002021-03-29T18:36:34.693+03:00Укороченная передняя рукоять управления огнём<p>Собственно, штука нужная (особенно на овертюне).<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1402" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210324_213423.jpeg" alt="" width="1280" height="958"/><br/><br/>Далее будет описание зачем оно вообще надо, почему я сделал её такой куцей и как такое повторить (хотя дурное дело не хитрое).<br/><br/><br/></p><h3>Зачем оно нужно.</h3><br/>Для уменьшения влияния отдачи желательно:<br/><ol><li>плотно прижимать приклад к плечу - это уменьшит подброс, т.к. при неплотной вкладке приклада у него есть возможность работать "шарниром".</li><br/> <li>крепко держать за цевье, чтобы можно было быстро вернуть точку прицеливания на место</li><br/></ol><br/>Именно для этого рукоятка нужна - тянуть оружие на себя, вжимая в плечо.<br/><br/>Легенды гласят, что за рукоятку легко переводить оружие на новую цель. Это не совсем так. Держать так плотнее - да. Как СЛЕДСТВИЕ проще управлять оружием.<br/><h3>Как это работает?</h3><br/>Фактически, я рассматриваю рукоятку как упор для края ладони. Тоесть рука обхватывает в основном цевье и ДОПОЛНИТЕЛЬНО держится за рукоятку.<br/><br/>Этим достигается сочетание:<br/><ol><li>нормальный упор и притягивание к плечу</li><br/> <li>хорошее удержание цевья</li><br/></ol><h3>Почему не угловая рукоятка?</h3><br/>Удобно, эргономично, широкий выбор рукояток, но - дальше от линии ствола, а значит хуже контроль отдачи.<br/><h3>Делаем</h3><br/>Исходник - нейлоновый клон рукоятки Magpul RVG. Достаточная прочность и смешная цена - менее 400 рублей с доставкой.<br/><br/>Разметка проводилась так, чтобы на рукоятке помещались 3 пальца руки, а дальше - доп. скос (просто из хулиганских побуждений, можно и прямо отрезать).<br/><br/><span style="color: #800000;"><strong>ВНИМАНИЕ:</strong></span> я накосячил и скос лучше сделать в другую сторону. Тогда винты будут выступать в другую сторону. Хотя тут я их еще отрежу.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1396" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210324_202751.jpeg" alt="" width="958" height="1280"/><br/><br/>Далее отпиливается. Пилил спереди, потом сзади, потом по краям.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1397" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210324_203130.jpeg" alt="" width="955" height="1280"/><img class="alignnone size-full wp-image-1398" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210324_203147.jpeg" alt="" width="1280" height="958"/><br/><br/>Далее шкурками стачиваем в плоское состояние и закругляем края.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1399" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210324_203507.jpeg" alt="" width="1280" height="958"/><img class="alignnone size-full wp-image-1400" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210324_203923.jpeg" alt="" width="1280" height="958"/><img class="alignnone size-full wp-image-1401" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210324_213241.jpeg" alt="" width="1280" height="1280"/><h3>Вес</h3><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1403" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210324_213510.jpeg" alt="" width="958" height="1280"/><br/><br/>Итоговый вес - 40 грамм. Шикарно, по сравнению с любыми другими вариантами.<br/><h3>Использование</h3><br/>Ставим максимально вперед, но чтобы при хвате пальцы не попадали на металлические части. Часть пальцев (мизинец, безымянный и средний) при этом ложатся на рукоятку, но стараются обхватить ее и цевье (мизинец, понятно, до него точно не дотянется.<br/><br/>При тренировке "всухую" очень неплохо. Как отстреляюсь с ней - напишу впечатления.Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-61399875461564759532021-03-29T17:49:00.001+03:002021-03-29T17:49:24.322+03:00Противовес-релокатор два-в-одном (с STL файлами)<p>Вдохновленный "Противовесом" из комплекта Р-187-П1 Азарт решил сделать свою версию, с блекджеком и шлюхами, так сказать.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1367" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/PSX_20210314_162150.jpg" alt="" width="524" height="700"/><br/><br/>Чего хотелось достичь:<br/></p><ol><li>чтобы было меньше похоже на инсталляцию приверженца кубизма под галлюциногенами</li><br/> <li>более компактный профиль</li><br/> <li>использовать панельные разъемы, а не фланцевые TNC как в оригинале (их банально легче обжать)</li><br/> <li>сделать еще более компактный вариант с SMA разъемом</li><br/></ol><br/>Что получилось:<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1411" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210327_183031.jpeg" alt="" width="1280" height="958"/><br/><br/>Вариант делался для радиостанции Yaesu, поэтому в её случае всё идеально - можно накручивать штатную антенну или любую антенну стороннего производителя для этой радиостанции.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1410" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210327_182952.jpeg" alt="" width="1280" height="1280"/><br/><br/>В случае того же Baofeng просто делаем на концах одинаковые разъемы  SMA Female. На сам релокатор, увы, родную антенну уже не прикрутишь, но опять же можно будет прикрутить всё те же антенны стандарта Yaesu (с разъемом на антенне SMA Male).<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1408" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210327_182937.jpeg" alt="" width="1280" height="1280"/><br/><br/>Крепление на Molle как у оригинала, разве что есть мысль улучшить фиксацию, нашив на стропу липучки-велкро в нужных местах.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1365" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/PSX_20210314_162117.jpg" alt="" width="523" height="700"/><img class="alignnone size-full wp-image-1406" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210327_182521.jpeg" alt="" width="1280" height="958"/><img class="alignnone size-full wp-image-1407" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210327_182913.jpeg" alt="" width="1280" height="958"/><br/><br/>Фишка релокатора - встроенный противовес, который должен улучшить прием/передачу. Почему "должен", потому что я еще не пробовал это дело в полях. Что будет лучше, чем рация в подсумке - это однозначно, но вот насколько - пока ХЗ. По крайней мере по измерениям получилось отличная работа с антеннами Diamond SRH320A (но это настоящий даймонд, а не китайские подделки), а также очень неплохая работа с антенной Retevis RHD-771 и антенной из нитинола (планирую и о ней написать).<br/><br/>Модель выложил на Thingiverse (с описанием и фотками): https://www.thingiverse.com/thing:4809608<br/><br/>Там дополнительно присутствует вариант для TNC Female панельного разъема на релокаторе. Для обладателей реплик PRC-148/152.Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-5660742714103204052021-03-18T14:16:00.001+03:002021-03-18T14:16:09.748+03:00Полный π-СДЕК<p>Ну это уже просто Невообразимый П-ц, товарищи. СДЕК опять отличился.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1380" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/image_2021-03-18_135821.png" alt="" width="444" height="308"/><br/><br/>Сегодня мне завернули отправку... оптического прицела.<br/></p><div>Отказ был на том основании что запрещена "пересылка оружия" без сертификатов и прочего. Категорически отказались, даже не удосужившись сообщить почему нельзя. Ответ был "запрещено и такую ответственность я на себя брать не буду. Там штраф 10 тысяч мне это не по карману".</div><br/><div></div><br/><div>Попытка выяснить на сайте список запрещенных к пересылке предметов дал такую кучу страниц, что пришлось звонить, найти там перебором это дело нереально.</div><br/><div></div><br/><div>В контактном центре попытка найти где же находятся оптические прицелы в списке запрещенных предметов удалась со второго раза - в первый раз сказали где документ (в разделе заключения договоров, логично же что физ лицо будет первым делом там искать), но не как его точно зовут.</div><br/><div>Зато во второй таки выдали секрет как найти документ "<a href="https://www.cdek.ru/storage/source/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/17.02.21/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%202%20%D0%BA%20%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%A3.%20%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf">Отправления, запрещенные для передачи курьерской службе для доставки и/или хранения</a>". В нем мне указали как основание пункт "Огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное оружие всех видов". Что там указано:</div><br/><blockquote class="gmail_quote">- пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и другое огнестрельное, газовое, пневматическое оружие,<br/>- основные части огнестрельного оружия: ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка; - электрошоковые устройства и их имитаторы;<br/>- арбалеты, ружья для подводной охоты, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, кортики, стилеты, ножи.<br/>Примечание: К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием.</blockquote><br/><div>Вот выяснилась главная их недоработка - в этом списке нет прицелов. Хотя могли бы и причислить, наверняка от этих прицелов столько людей полегло, ужас просто.</div><br/><div></div><br/><div>Беда в том, что они не являются даже составными частями оружия. и уж тем более не являются основными частями огнестнельного оружия, перечисленными в списке.</div><br/><div></div><br/><div>Даже под определения "холодного оружия", а по факту прицелом можно разве что ударить (хотя этот как раз был совершенно миниатюрный) прицелы по закону не попадают.</div><br/><div></div><br/><div>Это далеко не первый случай неадекватного отношения ко всему что хоть как-то ассоциируется с оружием. До этого мне удалось отправить рукоятку с мотором от страйкбольного автомата (даже не рукоятку от боевого или гражданского оружия, а просто кусочек пластика и моторчик) только после того, как на упаковке обнаружилась надпись "не подлежит обязательной сертификации".</div><br/><div></div><br/><div>Вот она, вторая недоработка: электромоторы и пластиковые рукоятки в данном списке также отсутствуют, надо добавлять. Хотя, если задуматься, там же внутри слитки с содержанием редкоземельных металлов есть (неодимовые магниты). Там в запрещенных предметах они фигурируют (слитки, не магниты).</div><br/><div></div><br/><div>Так что мы имеем по факту: список вполне разрешает (и это законно) отправлять прицелы. И даже, к примеру, затворные рамы АК-74, ДТК всех видов, различные приклады, цевья гражданского и боевого оружия, т.к. они не являются <strong>основными частями огнестрельного оружия</strong> и боеприпасами.</div><br/><div>Таким образом, судя по предоставленным документам работники СДЕКа систематически нарушают собственные же регламенты. Прекрасненько.</div><br/><div></div><br/><div>В общем, я к ним больше ни ногой. Ну, разве что доставка из какого-нибудь онлайн магазина будет только СДЕКом и больше ничем.</div><br/><div></div>Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-78558292744898502102021-03-17T18:15:00.001+03:002021-03-17T18:15:47.322+03:00А потом они удивляются, почему я всё стараюсь делать сам....<p>Ищу вариант поставить более регулируемый приклад, списываюсь и созваниваюсь с магазинами и производителями...<br/><br/><a href="https://demotivatorium.ru/demotivators/d/142856/"><img src="https://demotivatorium.ru/sstorage/3/2017/09/05165810961097/demotivatorium_ru_proizvodstvo_schastja_142856.jpg" alt="демотиватор Производство счастья в России прекращено - 2017-9-20"/></a><br/><br/>Честно говоря, пугающая ситуация - производители не могут нормально наладить сбыт и информирование. Типичный пример - адаптеры под трубу.<br/><br/>- Удастся ли получить соосность трубы приклада и ствола, как на AR-15?<br/><br/>- Ну,  у нас два вида адаптеров - стандартный и завышенный для коллиматора.<br/><br/>Что значит для коллиматора? Для какого именно? Ну для любого. А что разница в высоте у Docter и Eotech порядка 3 см - не, не слышали. В расспросах для какого коллиматора выяснили, что я Holosun с высотой почти как у Eotech, то есть завышенная труба мне точно не подходит.<br/><br/>Начал выяснять, что значит "стандартная"... Дошли до технолога, оказалось, что это с высотой как гребень стандартного, то есть исключительно для открытых прицельных.<br/><br/>Примечательно, что до на вопрос можно ли поставить этот адаптер с крышкой FAB Defence PDR мне сказали, что не в курсе, не пробовали. Класс. Производитель труб для коллиматоров и оптики не пробовал единственное нормальное решение для оптики и коллиматоров на АК.<br/><br/>Ранее в другом магазине мне сказали, что эта завешенная труба совместима с этой крышкой. Правда, т.к. есть у меня серьезные подозрения что это не так, на всякий случай послал фотку задника крышки е её "клювом" и ссылку на трубу в чат, но ответа не получил...<br/><br/>В общем, такими темпами надо разоряться на токарный и фрезерный станки.<br/><br/>Ну или уговаривать жабу на Зенит ПТ-1, там хотя бы регулировками можно что хочешь получить.<br/><br/>Только вот труба SAG (по фотам вроде бы соосная со стволом) вся из себя облегченная и зацело с адаптером стоит 7700 р, хороший приклад около 6000 р (хотя кошерная реплика CTR и так в шкафу живет), то есть суммарно это 13700 + доставка  а вот за ПТ-1 надо выложить 22400 р. Ну и плюс доставка, но она на сумму сильно не повлияет...</p>Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-8195092998256579062021-03-15T18:14:00.001+03:002021-03-15T18:14:06.996+03:00Россия - страна непуганных... магазинов<p>Искал приклад Зенит ПТ-1. Везде одинаковая цена 22400 р и жаба на это категорически не согласна.<br/><br/>Нахожу в магазине <a href="http://shooter-man.ru">shooter-man.ru</a> очень интересный вариант - <a href="https://www.shooter-man.ru/product/priklad-pt-1-klassika-zenit-2">Приклад ПТ-1 "Классика" БЕЗ ЗАМКА Зенит</a> стоит 17500 р, написано что замок 2800.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1371" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/image_2021-03-15_180527.png" alt="" width="2160" height="834"/><br/><br/>Итого приклад + адаптер получается 20300р. Жаба недовольна, но...<br/><br/>Тем более, что замков за 2800 не нашлось, только за 3200<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1372" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/image_2021-03-15_180751.png" alt="" width="2030" height="1274"/>20700. Жаба негодует, но на то она и жаба...<br/><br/>Решил уточнить, в чём подвох. Написал в форме на сайте - молчок. Написал через вконтактовский виджет на сайте - ответили:<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1373" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/image_2021-03-15_180904.png" alt="" width="658" height="578"/><img class="alignnone size-full wp-image-1374" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/image_2021-03-15_180952.png" alt="" width="656" height="688"/><br/><br/>Думаете, после указания на факт что их "внутренняя позиция" прекрасно добавляется в корзину передо мной узвинились? Агащазблин. Россия.<br/><br/>Зато когда искал в других магазинах наткнулся на <a href="http://allammo.ru">allammo.ru</a> позвонил, но не дождался ответа оператора. Так милая девушка перезвонила, спросила что нужно и узнав, что нужен ПТ-1 сообщила, что пока что им Зенит их не отгружает, поэтому извинилась (!!! за что, ведь это особенности Зенита), что не могут привезти в ближайшее время.<br/><br/>Так что, видимо, бизнес в России еще не окончательно безнадёжен.</p>Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-34372237284093760132021-03-14T16:27:00.001+03:002021-03-14T16:27:58.706+03:00Мой вариант платформы для антенны<p>Делаю себе платформу на Molle для антенны. Вариант как у MAST мне не зашел, поэтому делаю по мотивам (и иногда размерам) платформы Азарта.<br/><br/>Платформа. Цепляется на молле.<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1366" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/PSX_20210314_162135.jpg" alt="" width="524" height="700"/><br/><br/>Верхнии "штырь" заводим в ячейку молле, потом стропой "принайтовыаем" платформу к нижележащим ячейкам. Получается так:<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1365" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/PSX_20210314_162117.jpg" alt="" width="523" height="700"/><br/><br/>Ну или в сборе:<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1367" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/PSX_20210314_162150.jpg" alt="" width="524" height="700"/><br/><br/>Кабель пока не обжимал, но попробую сделать два-в-одном: кабель-релокатор + провод противовеса.<br/><br/>Разъем на "платформе" - SMA-F, то есть антенны от Bao не поставить, зато ставятся антенны под Yaesu. Собственно, на фото неплохая антенна Retevis с разъемом под Yaesu.<br/><br/> </p>Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2246903711870461040.post-31417161166410183102021-03-14T12:14:00.001+03:002021-03-14T12:14:23.451+03:00Микрообзор: Вежливый стрелок цевье VS-24 и ДТК VS-08<p>В общем, давно смотрел на продукцию этого производителя. Отечественное, не хухры мухры. Цевье так даже улучшенный вариант цевья Troy, да еще со вставкой... Ну и ДТК тоже весь продуманый, с регилировками.<br/></p><h2><a href="http://www.superdemotivator.ru/patriotizm-ot-nego-nuzhno-inogda-otdyhat.html"><img class="alignnone size-full wp-image-1354" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/01/27.jpg" alt="" width="700" height="530"/></a></h2><br/><h2>Цевье VS-24</h2><br/>В общем, подвернулся вариант взять б/у цевье со вставкой. Ну и взял. Буду краток. Фото вообще только те, которые делал при выставлении на продажу. Впрочем, это уже спойлер...<br/><h3><img class="alignnone size-full wp-image-1355" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/DSCF4081.jpeg" alt="" width="1280" height="647"/></h3><br/><h3>Впечатления</h3><br/>Цевье весьма неплохое, разве что ставить весьма муторно - очень сложно насадить муфту цевья на крепежный вкладыш цевья. но если удалось, то садится плотно, чётко, без люфтов. Узел распора с винтами весьма неплохо работает.<br/><br/>А вот дальше началось...<br/><br/><strong>Покрытие</strong> - так себе. Да, цевье не греется при стрельбе, но все же до пластика ему очень далеко. И даже по фото видно, что потёртое. Небольшой, но минус.<br/><br/><strong>Интерфейс Keymod</strong> - одно название, т.к. <strong>ЭТО НЕ KEYMOD</strong>. Повторить форму замочной скважины это далеко не всё. Для универсальности посадки на цевья разной толщины стенок там должна быть "фаска" внутри:<br/><br/><a href="https://www.catalystarms.com/tech-talk-blog/2019/1/11/the-best-firearm-accessory-rail"><img class="alignnone size-full wp-image-1356" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/image_2021-03-14_112707.png" alt="" width="2026" height="1208"/></a><br/><br/>Так вот на этом цевье её нет, то есть ставятся только "родные" аксессуары от Вежливого Стрелка, либо китайские (просто потому что там на стандарты плотненько так забили). Причем, ставятся с "нарушением норм", то есть площадь контакта будет так себе. Ну и, к примеру, поставить фирменные накладки на цевье - агащазблин. Не лезут, даже хуже <a href="https://scrooge.space/2014/10/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D1%85/">чем на ту же реплику цевья Noveske</a>.<br/><br/><strong>Вес и удобство</strong> - понимаю, что длинное цевье даёт приличныую "вилку" вариантов хвата. От "за магазин" и до "а-ля-Крис-Коста", но лично для меня оказалось, что при длинном хвате на АК здорово мешается газоотвод. Ну и плюс вес:<br/><ul><li>Цевье VS-24 (со всей фурнитурой) - 246 грамм</li><br/> <li>Вставка в цевье - 38 грамм</li><br/> <li>Планка на цевье - 23 грамм</li><br/> <li><strong>ИТОГО</strong> полный вес: 307 грамм</li><br/></ul><br/>Получается, что относительно стандартного цевья с добавленным тепловым экраном (суммарно это 131 грамм) получаем лишних 176 грамм, причем размещенных впереди.<br/><h3>Итог</h3><br/>Что мы имеем по цевью:<br/><ul><li>плюсы:<br/><ul><li>модно выглядит,</li><br/> <li>свобода размещения планок,</li><br/> <li>хорошо охлаждается ствол.</li><br/></ul></li><br/> <li>минусы:<br/><ul><li>ущербный Keymod,</li><br/> <li>добавление веса,</li><br/> <li>изменение развесовки.</li><br/></ul></li><br/></ul><strong>Результат</strong>: лично для меня минусы перевесили плюсы, продал. По альтернативе будут отдельные посты (надо пересилить себя и отфоткать, пока не продал).<br/><h2>ДТК VS-08</h2><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1358" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/PSX_20210314_115104.jpg" alt="" width="700" height="525"/><br/><br/>Изначальная задача - получить ДТК, который работает лучше базового, но при этом не так сильно направляет газы в морду тебе и соседям как спортивные. И, главное, не желательно не больше базового и не тяжелее его.<br/><br/>Выбор весьма невелик: Range Gear или герой нашего обзора VS-08. Если бы попался Range Gear под нужный мне калибр - взял бы его, но...<br/><h3>Впечатления</h3><br/>В общем, когда приехал VS-08 и был накручен на резьбу, оказалось что он не докручивается на четверть оборота (или на оборот с четвертью).<br/><br/><img class="alignnone size-full wp-image-1362" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/PSX_20201227_172055.jpg" alt="" width="600" height="600"/><br/><br/>Обращение к производителю дало ответ (и тут я не могу его не процитировать):<br/><blockquote><br/><div>Судя по фотографии он у Вас накрутился до упора и ему не хватает полоборота. К сожалению, данная резьба у каждого АК индивидуальна и угадать угол входа резьбы для точного позиционирования ДТК невозможно. В данном случае существует 2 способа:</div><br/><div>1. Просто вернуть ДТК на полуоборота назад до попадания фиксатора в паз. Для устранения люфта, можно просто  не чистить резьбу или чистить ее очень редко <img class="CToWUd" src="https://mail.google.com/mail/e/1f642" alt="🙂" data-goomoji="1f642" data-image-whitelisted=""/>. Как правило, небольшой нагар устранят люфт лучше всяких уплотнителей.</div><br/><div>2. Отшлифовать ДТК со стороны фиксирующего паза на необходимую глубину, дав возможность ДТК прокрутиться на полоборота для входа фиксатора в паз.</div></blockquote><br/><div>А то я не пробовал недокрутить. Люфтит жесточайше. Не чистить резьбу - просто бесценно. Еще могли на ФУМ посадить посоветовать.</div><br/><div>А вот второй способ просто прекрасен. Я должен дофрезеровать их ДТК. Я. На коленке. Сталь. Прекрасно. Не то, чтобы лично я не мог этого сделать на коленке, но меня такой подход к клиенту на просторе нашей Родины всегда радовал.</div><br/><div></div><br/><div>Вот, если что, вид на внутренний "конус", который предлагается сточить.</div><br/><div></div><br/><div><img class="alignnone size-full wp-image-1359" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/PSX_20210314_115432.jpg" alt="" width="600" height="600"/></div><br/><div></div><br/><div>На этом же фото видны "жопки" винтов отверстий регулировки компенсации увода ствола.</div><br/><div></div><br/><div>Вот еще вид снаружи:</div><br/><div><img class="alignnone size-full wp-image-1360" src="http://scrooge.space/wp-content/uploads/2021/03/PSX_20210314_115528.jpg" alt="" width="600" height="601"/></div><br/><div></div><br/><div>Как видно, полноценной первой камеры ДТК здесь нет, т.к. отверстие просто огромно по сравнению с пулей. А уж расположение отверстий компенсации мне вообще кажется чисто декоративным.</div><br/><div>Итого, это чисто двухкамерный ДТК без компенсации увода ствола.</div><br/><h3>Работа и выводы</h3><br/><div>Установку пришлось осуществлять и использованием медных уплотнительных шайб от компрессора КамАЗа. 22х16х1 мм (точнее она была на 1.5 и пришлось здорово сточить).</div><br/><div>Встало хорошо, плотно, без шата.</div><br/><div></div><br/><div><br/><div>Сравнивал с родным и с <a href="https://www.pro-shooter.ru/product/dtk-tsitadel-545556">ДТК Цитадель производства Red Heat</a>.</div><br/></div><br/><div></div><br/><div>По сравнению с родным разницы в отдаче не ощутил совсем. Откручивание винтиков, как и ожидалось, на отдачу и увод не повлияло от слова совсем. Наверняка шайба виновата, ага.</div><br/><div>По сравнению с Цитаделью - VS-08 просрал. Заметно. Ну разве что люфт у Цитадели весьма значительный (за что на время тестов она была посажена на ФУМ ленту, что является жестоким извращением).</div><br/><div></div><br/><div>Так что на текущий момент у меня на выбор:</div><br/><ul><li>найти как устранить люфт на цитадели (но на придуманный метод у меня нет нужного оборудования),</li><br/> <li>взять другой вариант ДТК <a href="http://rotor43.ru/catalog/%D0%B4%D1%82%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83-lantac-545-%D1%81-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%BE%D0%B4/">Lantac от Ротор-43 с доп. фиксацией обжимом</a> (на 50 грамм тяжелее),</li><br/> <li>попробовать Range Gear (под не тот калибр).</li><br/></ul><h2>Выводы по продукции производителя</h2><br/><div>Я с этой конторой больше дел иметь не хочу и не буду.</div>Ivan Klubkovhttp://www.blogger.com/profile/04520455422456702386noreply@blogger.com2