пятница, 14 ноября 2014 г.

Переделка отечественной армейской гарнитуры под Kenwood

Собственно, Kenwood или другая станция - не очень большая разница. Главное, что цель совместить армейскую гарнитуру и современную буржуйскую рацию.


Уж точно не знаю, от какой это рации гарнитура. Заказали - пересаживаю.



 

Итак, первое действие - разбираем тангенту. На задней поверхности (где, кстати сказать, виднеются останки от прищепки для крепления на снарягу) откручиваем четыре винта по периметру, плюс расковыриваем суровый армейский "пластилин" по центру и под ним пятый винт.


Винты крестовые, но стандартные филипсовские крестовые отвёртки не подходят. Пришлось воспользоваться универсальным вариантом - подпиленной крестовой отвёрткой (на фото снизу).


Итак, под крышкой обнаруживается довольно-таки суровая плата. Ну еще бы - выключатель на 4 положения, две кнопки, одна из которых (тональный вызов) с двумя положениями (как в современных цифрофотоаппаратах).


Отпаиваем все провода и откручиваем центральный болт. Или наоборот - как нравится. После этого можно вытягивать плату.

 

Крутилку снаружи можно не откручивать, она не влияет. Любуемся на плату.


Последний штрих - удаляем родной провод. Он держится на палке. То есть реально какой-то отрезок то ли палки, то ли еще какой пластиковой хрени привязан нитками к шнуру. Вытягиваем, после чего выдираем шнур наружу.


 

Итак, всё готово к переделке. Схема, которая будет - стандартная для кенвуда.


То есть кнопка тангенты должна замыкать "земляной" вывод микрофонного разъема на "земляной" телефонного. Ну а микрофон и телефон подключены напрямую. Специально пометил на рисунке названия проводов красным так, как они будут называться на фото с подключением тангенты.

На переделываемой гарнитуре был расколот копрус, проушины тангенты и выключатель. Я это дело склеил суперклеем. Не так, чтобы хорошо вышло, но одно могу сказать, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СНИМАЙТЕ КНОПКУ ТАНГЕНТЫ!!! Я убил почти час, пока всобачил пружину обратно...


В общем, на плате можно удалять почти всё. Оставляем только три выключателя - один тангенты и два тонального вызова. По приколу решил запараллелить тангенту и второй выключатель вызова (который с креплением медной пластинки нажимания).

Отпаиваем все провода и элементы кроме тех, что на фото. Соединяем проводками так, чтобы к выводу PTT подходили провода от микропереключателей на плате и вторые их выводы были на земле.

 

Плата готова, надо вмуровывать провод к рации. Выбираем провод по вкусу. Я взял провод от штатной дрянь-гарнитуры рации и усилил его (как-нибудь в другой раз распишу как). После чего отрезал кусок от родного резинового провода, с трудом и матюками вытащил из него родной провод (особенности технологии изготовления), Далее, вставил резинку в корпус тангенты и пропустил через резину провод к рации , капнув на него силиконовым маслом (иначе не лез). Параллельно этому процессу крутилка была намертво приклеена к корпусу тангенты.

 

Собстсвенно, можно собирать всё обратно. Вставляем плату.  При установке платы надо медные "нажиматоры" поправлять пинцетом, чтобы не цеплялись. После того как установили прикручиваем центральный "болт" и паяем провода к рации.


Теперь надо разобраться с проводами к самой гарнитуре. Для этого можно воспользоваться методом тыка или прибором.

Методом тыка подпаиваем к общему и контакту телефона пары проводов и, включив рацию в режим принудительного прослушивания канала, слушаем откуда "шипит".
Если шипит из микрофона - это пара проводов микрофона. Если шипит из телефона - это пара проводов телефона. Если шипит и отуда,  и оттуда - один из проводов от микрофона, второй от телефона. Ну а оставшийся - общий. Проделав нехитрую операцию три раза (для трех проводов всего 3 пары) определяем кто есть кто и паяем.

Приборами проще - включаем "пискунчик" на мультиметре (режим прозвонки замыканий) и тыкаемся к проводам. При подключении будет щелчек в телефоне, микрофоне или сразу. Ну, в общем то же самое, но без пайки.

Итак, подключили. Можно пробовать как работает кнопка тангенты и как работает телефон. Почему только их? Потому что обнаружится, что микрофон работает как-то чересчур тихо. Так вот - так и должно быть, так как микрофон стоит динамический, а современные рации работают с электретными. Решение - заменить.


Блок микрофона вставлен в резиновый корпус, поэтому первая задача - отогнуть резинки и вытянуть его наружу. К самому микрофону приклеен раструб, который прижимается к щеке. Вывод - корпус штатного микрофона придётся оставить. Но никто не мешает заменить потроха самого микрофона на другие. Откручиваем винтики и отцепляем весь этот микрофон.


Раскалываем микрофон надвое либо разрезаем, если это старый микрофон - у них сплавлены 2 половинки. Мне попался новый, который легко скальпелем раскололся по шву.

 

Из внутренностей нас интересуют только детальки с винтиками, сами потроха выдираем и выкидываем. Теперь берём электретник и подпаиваем не очень длинными проводами к этим клеммам с болтами.


Устанавливаем микрофон в ту половинку, которая с раструбом (платкой с контактами вверх) и заливаем по периметру термосоплями (термоклеем из термоклеевого пистолета) или эпоксидкой.


В общем, собираем микрофон, склеив половинки суперклеем. Остаётся прикрутить и проверить. Если не работает - открутить и поменять провода местами. Заработало? Ну, осталось только воткнуть микрофон в резиновый корпус.


Если всё делали аккуратно, то отличий до и после переделки не видно.


Profit.